La construction d'un mur de soutènement est devenue beaucoup plus simple depuis l'apparition des systèmes modulaires de blocs de pierre qui s'emboîtent sans mortier. Il existe plusieurs types de blocs à emboîtement, mais ils partagent une même caractéristique : une languette s'insère dans une rainure située sur le dessus ou à l'arrière du bloc sur lequel elle repose. Ainsi, la pression exercée par la terre derrière le mur maintient les blocs solidement assemblés au lieu de les écarter, contrairement aux constructions traditionnelles en blocs et mortier. Avec ce type de blocs de pierre, les trous de drainage (barbacanes) ne sont pas indispensables, mais ils peuvent être ajoutés pour améliorer l'évacuation de l'eau.
Matériel nécessaire
- Blocs de pierre à emboîtement
- Pelle
- Niveau à bulle
- Règle de mesure
- Dame manuelle
- Gravier
- Tuyau PVC de 1/2 pouce (1,3 cm), coupé 2,5 cm plus long que la profondeur des blocs
- Treillis plastique à mailles fines
- Feuille de caoutchouc fine
- Ciseaux
- Maillet en caoutchouc
- Résine époxy pour plastique
- Sac de ciment
- Eau
- Seau
Instructions étape par étape
Étape 1 : Fabriquer les tuyaux de drainage
Découpez des cercles de 5 cm de diamètre dans un treillis plastique à mailles fines. Centrez un cercle sur l'extrémité d'une section de tuyau PVC de 1,3 cm (1/2 po), coupée 2,5 cm plus longue que la profondeur des blocs que vous utiliserez. Collez les bords de la maille sur les côtés du tuyau avec l'époxy. Découpez ensuite une bande de caoutchouc de 1,3 cm de largeur, suffisamment longue pour faire le tour du tuyau, et collez-la par-dessus la maille afin de la maintenir fermement en place et de la protéger de l'usure. Fabriquez ainsi un tuyau pour chaque groupe de trois blocs de pierre posés par rangée.
Étape 2 : Creuser la tranchée
Creusez une tranchée à flancs droits et au fond plat le long de l'emplacement prévu pour le mur, sur une profondeur d'au moins 10 cm supérieure à 1,5 fois la hauteur d'un bloc. Par exemple, si votre bloc mesure 15 cm de haut, la profondeur de la tranchée sera de 22,5 + 10 cm, soit environ 33 cm. Sa largeur doit dépasser celle des blocs de 7 à 8 cm.
Étape 3 : Compacter le sol
Tassez la terre au fond de la tranchée à l'aide de la dame manuelle afin de la compacter et de créer une base stable et solide pour le mur.
Étape 4 : Poser la couche de gravier
Remplissez le fond de la tranchée avec 10 cm de gravier. Lissez le gravier avec le bord d'une pelle pour obtenir une surface plane. Vérifiez à l'aide du niveau à bulle que celui-ci reste centré sur toute la longueur de la tranchée.
Étape 5 : Poser les trois premiers blocs
Placez le bloc d'angle de demi-taille à une extrémité de la tranchée, son extrémité avant pressée contre le bord avant de la tranchée. Enfoncez-le légèrement pour qu'il repose solidement sur le gravier. Glissez le deuxième bloc juste à côté, puis frappez son côté libre avec le maillet en caoutchouc pour le plaquer fermement contre le premier bloc. Procédez de la même manière avec le troisième bloc. Contrôlez ces trois blocs au niveau à bulle pour vous assurer qu'ils sont parfaitement alignés horizontalement.
Étape 6 : Alterner blocs et tuyaux de drainage
Posez un tuyau sur le gravier à côté du troisième bloc, son extrémité avant alignée avec l'avant des blocs. L'extrémité munie de la grille doit être orientée vers l'arrière des blocs.
Posez ensuite le bloc suivant sur le gravier, bien serré contre le tuyau afin de l'empêcher de bouger. Continuez à alterner blocs et tuyaux de la même façon jusqu'à l'autre extrémité de la tranchée, où vous terminerez par un bloc d'angle. Si le nombre de blocs et de tuyaux ne correspond pas exactement en fin de parcours, ce n'est pas grave. Pensez à vérifier le niveau des blocs toutes les quelques unités posées.
Étape 7 : Sceller les tuyaux au ciment
Mélangez la poudre de ciment dans un seau avec de l'eau en suivant les instructions figurant sur le sac. Lorsque le ciment atteint une consistance pâteuse homogène, utilisez une truelle pour le couler dans les espaces entre les blocs, là où se trouvent les tuyaux. Comblez ces espaces jusqu'au sommet des blocs, sans excès, car un remplissage trop important gênerait le glissement de la rangée suivante. Comme cette partie du mur sera enterrée, inutile de soigner son apparence : le ciment sert uniquement à maintenir les tuyaux en place et à combler les joints entre les blocs.
Étape 8 : Construire la deuxième rangée
Commencez la rangée suivante en glissant un bloc entier sur le dessus du bloc de base situé à l'extrémité. Tassez-le délicatement avec le maillet pour garantir qu'il est bien calé sur le bloc inférieur. Continuez à glisser les blocs un par un jusqu'à achever la deuxième rangée. Notez que la première rangée sera plus longue que la deuxième en raison de l'espace supplémentaire réservé aux barbacanes en PVC.
Étape 9 : Poursuivre le mur et remblayer
Entamez la troisième rangée avec un autre bloc d'angle de demi-taille, puis poursuivez comme pour les rangées précédentes. Une fois la troisième rangée terminée, comblez la tranchée située derrière la rangée de blocs avec du gravier jusqu'au niveau du sol naturel. Continuez la construction du mur en respectant toujours le même principe : chaque rangée débute par un bloc d'angle de demi-taille, et le niveau est vérifié toutes les quelques unités posées.
Conseils complémentaires
Pour garantir la durabilité de votre mur de soutènement, veillez à ce que le drainage fonctionne correctement : l'accumulation d'eau derrière le mur est la principale cause de déformation. Un lit de gravier continu derrière toute la hauteur du mur, éventuellement associé à un géotextile, limitera efficacement la pression hydrostatique. Inspectez également le mur après de fortes pluies pour détecter tout affaissement ou déplacement des blocs, et corrigez rapidement si nécessaire.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/fences-walls/1007131016.html