Les parpaings permettent de réaliser une grande variété d'ouvrages, allant des fondations de maisons aux murs de soutènement installés dans les jardins ou autour d'une terrasse. Le processus général de construction d'un mur en parpaings reste identique, qu'il s'agisse d'un mur droit ou d'un mur courbé. La seule véritable différence concerne la nature de l'ouvrage : s'agit-il d'un mur porteur ou simplement d'un mur de soutènement ? Tous les murs porteurs exigent l'intervention d'un ingénieur en structure, mais un mur non porteur en parpaings peut tout à fait être construit soi-même, avec de simples connaissances de base en maçonnerie.
Ce dont vous aurez besoin
- Tuyau d'arrosage
- Lunettes de protection
- Gants de travail
- Masque anti-poussière
- Pelle
- Brouette
- Mortier prêt à l'emploi
- Truelle de maçon
- Niveau à bulle
- Maillet en caoutchouc
- Meuleuse d'angle équipée d'un disque à pierre
- Blocs cintrés (blocs de rayon)
Étapes de construction
1. Délimitez et creusez la tranchée de fondation
Tracez le contour de votre mur à l'aide d'un tuyau d'arrosage afin de délimiter la zone à creuser pour la semelle de fondation. Tout mur en parpaings repose sur une semelle qui répartit son poids sur le sol et l'empêche de s'enfoncer. Celle-ci doit être deux fois plus large que l'épaisseur du mur et suffisamment profonde pour descendre sous la ligne de gel, soit environ 20 à 25 cm. Creusez ensuite la tranchée à la pelle.
2. Coulez la semelle de fondation
Retirez le tuyau d'arrosage, puis préparez le mortier dans la brouette à l'aide de la pelle. Respectez les dosages indiqués sur le sac (les quantités d'eau varient selon le format et le fabricant). Versez le mortier dans la tranchée, égalisez la surface et laissez durcir complètement pour obtenir une base solide.
3. Posez la première rangée de blocs
Le lendemain, préparez un nouveau gâchage de mortier pour le montage du mur. Étalez une couche d'environ 2,5 cm de mortier sur le dessus de la semelle, puis posez la première rangée de blocs en suivant le rayon de la courbe. Centrez chaque bloc sur la semelle et prévoyez un joint d'environ 1,3 cm entre les blocs pour le mortier. Assemblez-les au maillet en caoutchouc et servez-vous du niveau pour vérifier l'horizontalité pendant que vous tassez les blocs dans la couche de mortier.
4. Montez les rangées suivantes
Ajoutez une deuxième rangée en appliquant de 2 à 2,5 cm de mortier sur la première. Décalez les blocs d'une rangée sur l'autre afin que les joints verticaux ne s'alignent jamais : cette technique, appelée appareillage, garantit la solidité de l'ensemble. Tassez chaque bloc au maillet et répétez l'opération rangée après rangée. Vérifiez l'aplomb du mur au niveau tous les trois ou quatre rangées et corrigez si nécessaire.
Conseil : ajuster les blocs cintrés
Si vous n'utilisez pas de blocs cintrés prêts à l'emploi, vous pouvez tailler des parpaings standards à la meuleuse d'angle munie d'un disque à pierre. Portez toujours vos lunettes de protection, vos gants et votre masque anti-poussière pendant cette opération, et coupez progressivement pour obtenir l'angle correspondant au rayon de votre courbe.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/remodeling-plans/1007030494.html