Les tomates (Lycopersicon esculentum) prospèrent idéalement dans les régions où les températures restent relativement élevées toute l'année, avec environ 1 mètre de précipitations annuelles et un taux d'humidité supérieur à la moyenne — autrement dit, un climat subtropical. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit impossible d'en cultiver dans les régions chaudes et sèches : quelques adaptations suffisent, à commencer par le choix de variétés tolérantes à la chaleur et résistantes aux maladies afin de limiter le stress des plants. Parmi les variétés tolérantes à la chaleur figurent « Sunripe », « Golden Dwarf Champion » et « Earliana ». Le bon choix variétal, combiné à une protection contre le soleil et à un arrosage adéquat, augmentera nettement vos chances de réussite.
Ce dont vous aurez besoin
- Test de pH du sol
- Chaux agricole broyée ou soufre élémentaire (facultatif)
- Épandeur (facultatif)
- Fourche-bêche ou motobineuse
- Compost
- Sable de rivière grossier stérilisé
- Vermiculite
- Mousse de tourbe (sphagne)
- Grand récipient
- Pots de tourbe de 15 cm
- Engrais équilibré soluble à libération lente, type 10-10-10 NPK
- Transplanteur de jardin
- Écorce déchiquetée, feuilles shreddées ou copeaux de bois
- Engrais azoté soluble 45-0-0 NPK (urée)
- Cages à tomates cylindriques en fil de fer, de 45 à 60 cm de diamètre et de 90 cm à 1,50 m de hauteur
- Voile d'ombrage en polypropylène non tissé, ombrage de 40 ou 60 %
- Pinces à linge ou agrafeuse
Préparer le sol
1. Testez le pH du sol dans une zone bien drainée recevant au moins six heures de soleil par jour, six mois à un an avant la plantation. Un côté de la maison exposé à l'est est idéal en climat chaud et sec grâce à l'ombre qu'il procure pendant les heures les plus torrides de la journée.
2. Répartissez de la chaux agricole broyée ou du soufre élémentaire sur la zone de plantation à l'aide d'un épandeur afin d'ajuster le pH entre 6,0 et 6,8, si nécessaire. Comptez environ 1,5 à 2 kg de chaux par 10 m² pour élever d'un point le pH d'un sol sableux, 3 à 3,5 kg pour un sol limoneux et 3,5 à 4,5 kg pour une argile lourde.
3. Pour abaisser le pH d'un point, répartissez environ 450 g de soufre élémentaire par 10 m² sur un sol sableux, 700 g à 1 kg sur un sol limoneux et 1 kg sur une argile lourde.
4. Incorporez la chaux ou le soufre sur 10 à 15 cm de profondeur à l'aide d'une fourche-bêche ou d'une motobineuse.
5. Étalez environ 22 kg de compost par 10 m² de sol, environ trois mois avant la plantation. Incorporez-le sur 60 cm de profondeur avec une fourche-bêche. Arrosez ensuite la zone sur 30 cm de profondeur toutes les deux semaines jusqu'à la plantation.
Semis des graines
6. Environ huit semaines avant la dernière date de gel prévue dans votre région, versez 4 litres chacun de sable de rivière grossier stérilisé, de vermiculite et de mousse de tourbe dans un grand récipient pour confectionner le substrat de semis.
7. Humidifiez les ingrédients avec juste assez d'eau pour permettre le mélange, puis mélangez-les à la main jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Remplissez un pot de tourbe de 15 cm de substrat, jusqu'à 2 cm du bord. Prévoyez un pot par plant souhaité et choisissez impérativement des pots munis d'un trou de drainage.
8. Enfoncez votre doigt de 0,5 à 1 cm dans le substrat et déposez trois graines dans chaque trou. Recouvrez à peine les graines de substrat, puis arrosez jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous.
9. Placez les pots sur un rebord de fenêtre bien dégagé recevant au moins six heures de soleil par jour. Vaporisez le substrat trois à quatre fois par jour pour le maintenir humide.
10. Faites pivoter les pots de 180 degrés un jour sur deux pour répartir uniformément la lumière. Éclaircissez les semis en retirant les deux plants les plus faibles dès l'apparition de la première vraie feuille, en ne conservant que le plus vigoureux pour la transplantation.
11. Après l'éclaircissage, arrosez les semis une fois par semaine jusqu'à ce que l'eau s'écoule des pots. Lorsque les jeunes plants atteignent 5 cm de hauteur, soit environ deux semaines après la germination, mélangez 1 cuillère à café d'engrais équilibré soluble à libération lente type 10-10-10 dans 2 litres d'eau. Ajoutez cette solution à votre arrosoir à chaque arrosage hebdomadaire.
Plantation en pleine terre
12. Dès que le sol atteint 15 °C, sortez les plants à l'extérieur dans un endroit abrité du vent et du plein soleil pendant environ une semaine pour les endurcir.
13. Après l'endurcissement, creusez un trou de la taille du pot de tourbe pour chaque plant, à l'aide d'un transplanteur. Espacez les plants de 60 cm sur des rangs distants de 1,20 à 1,80 m. Placez les pots de tourbe dans les trous et recouvrez-les d'environ 0,5 à 1 cm de terre.
14. Paillez autour des plants avec 5 cm d'écorce déchiquetée, de feuilles shreddées ou de copeaux de bois, en veillant à garder le paillis à 2 ou 3 cm des tiges pour éviter tout risque de pourriture.
Arrosage, fertilisation et protection contre le soleil
15. Arrosez une fois par semaine en humidifiant le sol sur 60 à 90 cm de profondeur, jusqu'à ce que les températures atteignent régulièrement 27 °C. Poursuivez la fertilisation à la même dose diluée, mais seulement toutes les deux à trois semaines, jusqu'à la floraison et à la formation des fruits. Durant les semaines les plus chaudes de l'été, arrosez deux à trois fois par semaine sur 30 à 60 cm de profondeur.
16. Après la floraison, saisissez délicatement les tiges et secouez-les légèrement pour favoriser la pollinisation. Dès la formation des premiers fruits, épandez 1 cuillère à soupe d'engrais azoté uréique soluble 45-0-0 en un cercle de 1,80 m de diamètre autour de chaque plant, puis arrosez pour faire pénétrer l'engrais sur 2 à 3 cm.
17. Plantez une cage à tomates cylindrique en fil de fer, de 45 à 60 cm de diamètre et de 90 cm à 1,50 m de hauteur, à 15 cm de profondeur autour de chaque plant. Entourez ensuite la cage d'un voile d'ombrage en polypropylène non tissé offrant 40 ou 60 % d'ombrage, et fixez-le à l'aide de pinces à linge ou en agrafant les extrémités entre elles.
Traquer les maladies et les problèmes courants
18. Inspectez régulièrement les plants pour détecter la maladie de la curly top : les nervures situées sous les feuilles virent au violet, le feuillage s'enroule sévèrement et prend une teinte jaunâtre. Supprimez et détruisez sans attendre les plants contaminés.
19. Examinez l'extrémité florale des fruits : des zones cloquées, sombres, creusées et coriaces sont les signes de la nécrose apicale, communément appelée « cul noir » de la tomate. Le paillage et un arrosage régulier et constant permettent de prévenir efficacement ce trouble.
20. Surveillez la chute prématurée des fleurs lorsque les températures grimpent : il s'agit de la coulure, provoquée par une fertilisation excessive et un arrosage irrégulier. Si vos plants en sont atteints, réduisez l'apport d'engrais de moitié et pulvérisez les fleurs deux fois par jour pendant les heures les plus chaudes avec un jet d'eau sous pression au tuyau d'arrosage.
Source : https://jardin.98905.com/garden-lawn/vegetable-garden/1007006656.html