Les mûriers séduisent certains jardiniers par leurs délicieuses baies noires et pourpres, mais pour d'autres, le désordre qu'ils provoquent l'emporte largement sur le plaisir des fruits. Les baies tombent sans distinction, éclatent au sol et tachent les terrasses comme les trottoirs, tandis que les oiseaux attirés par ces fruits sucrés y laissent leurs propres dépôts. Un mûrier mal placé peut devenir un véritable casse-tête pour un propriétaire, mais recourir à des produits chimiques pour s'en débarrasser n'est pas toujours une option attrayante. Heureusement, il existe plusieurs remèdes maison efficaces pour éliminer un mûrier sans causer de dommages importants à l'environnement alentour.
Trois espèces, un même problème
On distingue couramment trois variétés de mûriers : le mûrier blanc (Morus alba), le mûrier rouge (Morus rubra) et le mûrier noir (Morus nigra). Attention toutefois : le nom de l'arbre ne correspond pas forcément à la couleur de ses fruits à maturité. Le mûrier blanc peut produire des fruits blancs, lavande ou noirs ; le mûrier rouge porte généralement des baies rouge foncé, presque noires ; quant au mûrier noir, fidèle à son nom, il donne des fruits d'un pourpre si profond qu'ils paraissent noirs.
Présents dans les zones de rusticité 4 à 10 du département américain de l'Agriculture (USDA), les mûriers poussent à l'état sauvage dans de nombreuses forêts et fructifient de juillet à septembre. S'il peut être apprécié pour son aspect ornemental ou ses fruits, un mûrier mal situé peut tacher la terrasse et les aménagements environnants. Et contrairement aux apparences, tuer un mûrier n'est pas aussi simple que de l'abattre : son système racinaire continue de croître et de lutter pour survivre, faisant souvent repousser un nouvel arbre à la place.
L'annélation : une méthode naturelle sans produits chimiques
L'annélation ne nécessite aucun mélange d'herbicide et constitue l'un des moyens les plus efficaces et naturels de tuer un arbre. Le processus demande du temps — parfois plusieurs saisons de croissance — mais il finit par détruire l'arbre en totalité, des racines jusqu'à la cime. Contrairement à l'abattage, l'annélation prive d'abord les racines de leur approvisionnement.
Au début du printemps, utilisez une scie ou un ciseau à bois pour pratiquer deux anneaux de coupe tout autour du tronc, espacés d'environ 30 centimètres. Creusez sur 2,5 à 5 centimètres afin de traverser l'écorce et d'atteindre le phloème, cette zone tendre et collante du bois qui transporte les nutriments vers les racines. La cime de l'arbre peut sembler intacte pendant un certain temps, car elle continue de puiser les nutriments vers le haut, mais en dessous, le système racinaire commence déjà à dépérir par manque de nourriture. Supprimez toute pousse qui apparaît sous l'anneau, car elle ravitaillerait les racines. Après quelques saisons, l'arbre devrait commencer à montrer des signes de stress annonçant sa fin.
Un accès direct aux racines
Le principe de base d'un herbicide est simple : un arbre réagit à ce qu'il absorbe comme le ferait un être humain. Nourrissez-le avec du poison et il tombera malade ou mourra. Les produits chimiques de synthèse sont très populaires parce qu'ils agissent rapidement et efficacement, mais certaines substances naturelles simples peuvent s'avérer tout aussi mortelles lorsqu'elles sont introduites en grande quantité directement dans l'arbre. Pour maximiser l'efficacité du poison, offrez-lui un chemin direct vers les racines.
Dégagez les plus grosses racines visibles sous le mûrier. À l'aide d'un long foret de 2,5 centimètres de diamètre, percez des trous dans les racines selon un angle d'environ 45 degrés. Réalisez plusieurs perforations espacées de quelques centimètres sur chacune des racines principales.
Choisir votre toxine
Remplissez ensuite les trous avec la substance toxique de votre choix, en gardant à l'esprit qu'elle agira comme un herbicide non seulement sur l'arbre, mais potentiellement sur les autres plantes poussant à proximité. Utilisé en grande quantité, le sel gemme prive l'arbre d'humidité et provoque son dessèchement. Vous pouvez certes employer du sel de cuisine classique, chimiquement identique, mais le sel gemme reste préférable : ses cristaux plus gros mettent plus de temps à se dissoudre. Autre toxine naturelle efficace : le sulfate de cuivre, disponible facilement dans la plupart des magasins de bricolage. Il provoque chez l'arbre des réactions similaires à celles du sel, mais plus puissantes encore.
Après avoir rempli les trous, arrosez la zone. Les premiers signes de stress peuvent apparaître dès deux semaines. Si plusieurs mois s'écoulent sans progrès visible, vous devrez peut-être renouveler l'application de sel ou de sulfate de cuivre. Avec de la patience et un suivi attentif, l'arbre pourra mourir au cours d'une seule saison de croissance.
Source : https://jardin.98905.com/plants-flowers-herbs/trees/1007113716.html