Un mur de soutènement entoure une partie d'un paysage, comme un jardin, et retient la terre, les pierres et autres matériaux. Une série de murs de soutènement étagés est construite à différentes hauteurs, sur le modèle d'un escalier. Bien qu'ils soient généralement édifiés sur un terrain plat, rien n'empêche de les construire sur une colline : il suffit d'aplanir des sections de la pente à différentes hauteurs, puis d'édifier chaque mur contre le bord de ces terrasses. Le nivellement du sol étant un travail physique exigeant, n'hésitez pas à demander l'aide d'un ou deux amis.
Matériel nécessaire
- Mètre ruban
- Blocs de maçonnerie
- Bêche
- Niveau
- Toile géotextile
- Cutter
- Tuyau PVC perforé de 100 mm
- Coupe-tube
- Gravier
- Maillet en caoutchouc
- Lunettes de protection
- Craie
- Équerre
- Ciseau de maçon
- Marteau de maçon
- Colle à maçonnerie
- Pistolet extrudeur
- Sol imperméable
- Deux piquets en bois
- Cordeau de maçon
- Pelle
- Brouette
- Dameuse manuelle
Étape 1 : Préparer la base
Mesurez la hauteur des blocs de maçonnerie destinés au mur. À l'aide d'une bêche, creusez une tranchée devant la colline dont la profondeur correspond à un dixième de cette hauteur, plus 10 cm. Par exemple, si chaque bloc mesure 25 cm de haut, creusez une tranchée de 12,5 cm. Sa largeur, de l'avant vers l'arrière, doit correspondre à la profondeur du bloc.
Découpez au cutter des bandes de toile géotextile adaptées à la tranchée : elles doivent en couvrir le fond et les parois. Déroulez ensuite les bandes sur toute la longueur de la tranchée.
Avec un coupe-tube, coupez des sections de tuyau PVC perforé de 100 mm dépassant de 2,5 cm la largeur de la tranchée. Si celle-ci mesure 20 cm de large, coupez des tronçons de 22,5 cm. Prévoyez une section tous les 90 cm de tranchée.
Insérez les tronçons de tuyau dans la tranchée : alignez leur face avant avec le bord avant de la tranchée et relevez leur extrémité arrière contre la paroi arrière.
Versez du gravier sur la toile géotextile et les tuyaux jusqu'à obtenir une épaisseur de 10 cm. Égalisez-le grossièrement à la main, puis posez un niveau dessus pour vérifier son horizontalité.
Placez un bloc de maçonnerie au milieu de la tranchée. Environ 2,5 cm du bloc resteront sous le niveau du sol ; le reste dépassera. Cette règle vaut pour tous les blocs de la couche de base.
Posez un niveau sur le bloc, puis tapez sur son dessus avec un maillet en caoutchouc pour l'enfoncer dans le gravier. Vérifiez toujours son horizontalité avant de poser le suivant.
Remplissez toute la tranchée de blocs de maçonnerie, en travaillant du centre vers les extrémités. Alignez chaque bloc afin que ses arêtes touchent celles du voisin, tapez dessus avec un marteau de maçon pour l'asseoir dans le gravier et contrôlez le niveau régulièrement. Si le mur est incurvé, chaque bloc devra être coupé.
Étape 2 : Couper les blocs de maçonnerie
Enfilez des lunettes de protection.
Tracez à la craie, sur le dessus du bloc, la ligne selon laquelle il devra être coupé.
Placez un côté de l'équerre sur le dessus du bloc de sorte que l'autre côté descende le long de sa face. En partant de la ligne de craie, prolongez le trait sur toute la hauteur du bloc, puis répétez l'opération tout autour.
Posez le bloc sur de la terre ferme : jamais sur de la pierre, du béton ni sur un autre bloc.
Positionnez la pointe du ciseau de maçon sur la ligne de craie.
Frappez légèrement le manche du ciseau avec le maillet en caoutchouc afin de graver un sillon d'environ 3 mm de profondeur. Entaillez ainsi la ligne de craie sur tout le pourtour du bloc.
Replacez la pointe du ciseau à l'intérieur du sillon.
Frappez cette fois vigoureusement le manche avec le maillet : le bloc se fissurera le long du sillon. Progressez ainsi le long de la ligne en enfonçant le ciseau jusqu'à ce que le bloc se rompe.
Égalisez les bords rugueux avec le bec du marteau de maçon. Les arêtes doivent être lisses pour s'emboîter parfaitement contre le bloc adjacent du mur.
Étape 3 : Construire le mur
Chargez un pistolet extrudeur avec un tube de colle à maçonnerie.
Pressez la poignée pour déposer trois cordons de colle sur le dessus du bloc central de la première rangée. N'appliquez pas de colle sur les 6 mm avant du bloc.
Posez un bloc sur la colle en le faisant reculer de 3 mm. Le mur de soutènement doit être incliné vers la colline afin que le poids de la terre et de l'eau, issue de la pluie ou de l'arrosage, ne le pousse pas vers l'avant. Chaque étage doit présenter une inclinaison d'au moins 3 mm.
Tapez le dessus du bloc avec le maillet pour l'asseyoir dans la colle, puis vérifiez au niveau que le mur reste bien horizontal.
Construisez la deuxième rangée, du milieu vers l'extérieur, en coupant chaque bloc au fur et à mesure. Appliquez de la colle sur le dessus de chaque bloc de la première rangée avant d'y poser celui de la deuxième, ainsi que sur leurs côtés. N'en mettez toutefois pas sur les faces extérieures des blocs situés aux extrémités.
Comblez l'espace entre la deuxième rangée et la colline avec du sol imperméable, sans le tasser : laissez-le tomber naturellement. Il s'agit d'un sol à grains fins vendu en pépinière, en quincaillerie, en magasin de bricolage et de jardinage.
Poursuivez la construction du mur, rangée après rangée, jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.
Étape 4 : Aplanir la colline pour l'étage suivant
Tendez un mètre ruban depuis le premier étage du mur vers le haut de la colline.
Plantez deux piquets en bois dans le sol, un de chaque côté de la pente, à l'endroit où vous souhaitez édifier le deuxième étage.
Reliez les deux piquets avec un cordeau de maçon.
Creusez la terre depuis le cordeau jusqu'au premier étage du mur, de manière à amener le sol approximativement au niveau du sommet de ce premier étage.
Pelletez la terre dans une brouette et évacuez-la du chantier. Conservez-la à proximité : elle pourrait encore vous servir.
Tassez le sol avec une dameuse manuelle en vérifiant son horizontalité au niveau. Si vous avez creusé trop profondément par endroits, comblez les creux avec la terre mise de côté puis tassez à nouveau.
Construisez le deuxième étage du mur.
Répétez cette opération pour chacun des étages suivants.
Laissez durcir la colle à maçonnerie pendant au moins 72 heures avant d'exercer la moindre charge sur les murs.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/fences-walls/1007089617.html