Les pentes présentes dans un paysage peuvent engendrer des désagréments liés à la circulation, à l'érosion ainsi qu'à l'entretien de la végétation ou d'autres aménagements installés sur le terrain incliné. Les murs de soutènement permettent de créer plusieurs paliers plats, bien plus faciles à gérer qu'une colline escarpée. Une construction soignée, comprenant une préparation adéquate de la fondation et un empilement minutieux des matériaux, garantira un mur à la fois esthétique et durable.
Important : de nombreuses municipalités exigent que les murs dépassant une certaine hauteur soient conçus par un ingénieur professionnel. Les propriétaires peuvent donc opter pour la construction de plusieurs murs plus bas plutôt qu'un seul grand mur. Renseignez-vous auprès de votre mairie avant de commencer les travaux.
Outils et matériaux nécessaires
- Pelle, bêche et autres outils de creusage
- Gravier
- Dame de compactage
- Niveau à bulle
- Sable de pose
- Coffrages pour béton
- Béton
- Planche de bois
- Matériaux pour le mur (pierres, traverses de bois, blocs ou briques)
- Mortier
- Truelle
- Perceuse
- Barres d'armature (fers à béton)
- Masse
- Pointes en acier galvanisé
- Tuyau de drainage perforé ou tuiles de drainage
Méthode 1 : murs en pierre sèche et en bois
Étape 1 : creuser la tranchée
Creusez une tranchée au bas de la pente ou, si vous prévoyez plusieurs murs, à l'emplacement du mur le plus bas. Pour un mur en pierres empilées ou en bois, la tranchée doit mesurer 12 à 18 cm de profondeur, auxquels s'ajoutent 2,5 cm supplémentaires par tranche de 20 cm de hauteur de mur prévue au-dessus du sol.
Étape 2 : préparer la fondation
Placez 10 à 15 cm de gravier au fond de la tranchée, puis tassez-le soigneusement à l'aide de la dame. Vérifiez fréquemment le niveau à bulle et procédez aux ajustements nécessaires. Ajoutez ensuite environ 2,5 cm de sable de pose sur le gravier et contrôlez à nouveau l'horizontalité.
Étape 3 : poser la première rangée
Installez la première couche de matériaux sur la fondation préparée. Pour un mur en pierre, réservez les pierres les plus grandes et les plus lourdes à la base. Vérifiez leur niveau et ajustez-les si besoin. Pour un mur en bois, percez des trous aux extrémités de chaque traverse de la couche de base, placez-les dans la tranchée, vérifiez l'horizontalité puis enfoncez des barres d'armature à travers les trous afin de les ancrer solidement dans le sol.
Étape 4 : monter les rangées suivantes
Placez la deuxième rangée de pierres ou de bois sur la première en décalant les matériaux, de sorte que les joints verticaux ne s'alignent jamais d'une rangée à l'autre. Reculez également le matériau de la deuxième rangée d'environ 2 cm par rapport au parement de la rangée inférieure. Cette légère inclinaison vers l'arrière, appelée « fruit » ou « batter », confère au mur une stabilité accrue. Avec des pierres posées à sec, comblez les interstices entre les grosses roches à l'aide de petits cailloux et utilisez des cales pour stabiliser les éléments les plus volumineux. Pour les murs en bois, percez un trou tous les 1,20 mètre dans chaque couche et enfoncez des pointes en acier galvanisé à travers les traverses pour les solidariser entre elles.
Étapes 5 et 6 : remblayer et poursuivre la construction
Remblayez la zone située derrière le mur au fur et à mesure que chaque couche est ajoutée, en plaçant du gravier dans l'espace immédiat situé juste derrière le parement. Continuez à poser des rangées et à remblayer jusqu'à obtenir la hauteur de mur souhaitée.
Méthode 2 : murs en maçonnerie
Étape 7 : creuser la tranchée de fondation
Les murs en maçonnerie exigent une semelle en béton coulé qui descend sous la ligne de gel locale, dont l'épaisseur est égale ou supérieure à la largeur du mur et qui dépasse d'environ 30 cm à l'arrière comme à l'avant de celui-ci.
Étape 8 : couler la fondation en béton
Fabriquez ou procurez-vous des coffrages adaptés. Huilez l'intérieur des coffrages pour faciliter le démoulage, puis versez le béton. Nivelez la surface du béton fraîchement coulé à l'aide d'une planche de bois.
Étape 9 : poser la première rangée
Une fois le béton partiellement durci, posez la première rangée de blocs, de briques ou de pierres. À l'aide de la truelle, étalez une couche de mortier sur les premiers mètres de la fondation, positionnez les éléments dans le mortier, vérifiez le niveau et remplissez les joints entre eux. Progressez par petites sections de 90 cm à 1,20 mètre le long du mur jusqu'à achever la première rangée.
Étape 10 : monter la deuxième rangée
Installez la deuxième rangée sur la première en décalant les briques, blocs ou pierres afin que les joints verticaux ne coïncident jamais. Continuez à travailler par courtes sections faciles à gérer pour éviter que le mortier ne prenne avant la pose.
Étape 11 : terminer le mur
Poursuivez la superposition des couches jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Attention : les murs en maçonnerie de plus d'environ un mètre de haut, ou ceux érigés dans des régions où le sol est très humide ou les précipitations abondantes, doivent être équipés de barbacanes (orifices de drainage) régulièrement espacés sur toute leur surface.
Étape 12 : installer le drainage
Posez un tuyau de drainage perforé ou des tuiles de drainage à la base, à l'arrière du mur, afin de faciliter l'écoulement de l'eau et de limiter la pression hydrostatique.
Étape 13 : remblayer
Terminez par le remblayage de la zone arrière : placez plusieurs centimètres de gravier directement contre le dos du mur, puis comblez le reste de l'espace avec la terre provenant de la partie haute de la pente.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/fences-walls/1007089513.html