Un mur porteur fait exactement ce que son nom indique : il soutient une charge, c'est-à-dire toute la structure située au-dessus de lui, qu'il s'agisse d'un étage supplémentaire, de combles, du toit lui-même ou de tout ce qui repose sur ce dernier. Si les techniques de construction modernes, fondées sur des fermes de toiture préfabriquées, rendent souvent les murs porteurs superflus, les toitures traditionnelles réalisées avec des chevrons et des solives de plafond doivent impérativement reposer sur des murs capables de supporter leur poids.
Les murs extérieurs, ainsi que certains murs intérieurs — notamment ceux qui courent perpendiculairement aux chevrons, et en particulier les murs centraux, idéalement positionnés pour épauler le centre de la toiture — sont conçus pour absorber cette charge sans fléchir ni s'effondrer. De légers détails de construction font toute la différence : voici comment procéder correctement.
Matériel nécessaire
- Mètre ruban
- Équerre de menuisier
- Planches de 2x4 pouces (5 x 10 cm)
- Clous de 16d (environ 90 mm)
- Clous de 8d (environ 65 mm)
- Contreplaqué de 12 mm (1/2 pouce)
- Madriers de 2x12 pouces (5 x 30 cm)
- Éclisses métalliques de 76 x 152 mm, calibre 0,9 mm
- Perceuse
- Chevilles à béton ou cartouches pour pistolet scelleur
Phase 1 : Planification et découpe
1. Définir l'emplacement du mur. Choisissez un point de repère pour déterminer la position de votre mur porteur. Mesurez depuis le bord de la dalle ou depuis un mur existant, puis faites un repère. Répétez l'opération plusieurs fois sur toute la longueur approximative envisagée.
2. Tracer le tracé exact. Mesurez la longueur totale de l'emplacement et tracez un grand X pour marquer l'extrémité du mur. Reliez ensuite tous les repères afin de matérialiser précisément la longueur et la position du mur.
3. Découper les plates. Coupez trois planches de 2x4 à la longueur nécessaire : elles constitueront la semelle basse et les deux sablières (les plates hautes), soit les éléments horizontaux qui encadrent les montants verticaux. À titre de comparaison, une cloison non porteuse n'exige qu'une seule plate à chaque extrémité.
4. Marquer la première position. Posez la semelle basse et une sablière côte à côte, les extrémités parfaitement alignées. À l'aide de l'équerre de menuisier, tracez une ligne droite transversale sur les deux pièces simultanément. Effectuez la première marque à 3,8 cm (1 1/2 pouce) pour indiquer le bord du premier montant.
5. Repérer l'entraxe des montants. Marquez ensuite les plates à 7,6 cm (3 pouces), puis à 38,7 cm (15 1/4 pouces), et enfin tous les 40,6 cm (16 pouces) jusqu'à l'extrémité. Terminez par deux montants, comme au départ. Ces marques indiquent le bord de chaque montant : leurs centres, hors extrémités, seront espacés de 40,6 cm, l'entraxe standard recommandé.
6. Déterminer la hauteur. Consultez les plans architecturaux ou décidez de la hauteur souhaitée pour une nouvelle construction ; la hauteur standard sous plafond d'un garage est de 2,44 m (8 pieds). Pour un garage existant, mesurez simplement la distance entre la dalle de béton et le plafond.
7. Calculer la longueur des montants. Retranchez 11,4 cm (4 1/2 pouces) de la hauteur mesurée avant de couper un montant par marque sur l'une des plates. Cette soustraction compense l'épaisseur des trois plates : bien qu'appelées « 2x4 », ces planches mesurent en réalité 3,8 cm d'épaisseur, soit 11,4 cm au total pour trois. Des montants raccourcis de 11,4 cm, associés aux trois plates, correspondent donc exactement à la hauteur sous plafond.
Phase 2 : Construction et montage
8. Assembler le cadre. Placez une plate sur chant, sa face la plus large orientée verticalement. Alignez un montant avec son extrémité, de manière que son bord coïncide avec la marque à 3,8 cm. Enfoncez deux clous de 16d à travers la plate dans l'extrémité du montant, en les décalant légèrement pour éviter de fendre le bois. Continuez ainsi le long de la plate, en fixant chaque montant sur ses repères. Retournez ensuite la structure et fixez la seconde plate aux extrémités libres des montants.
9. Prévoir une ouverture. Omettez les montants là où vous souhaitez installer une porte ou une fenêtre. Calculez d'abord l'ouverture brute nécessaire : comptez généralement 1,3 cm (1/2 pouce) supplémentaire en hauteur comme en largeur pour une fenêtre, et 5 cm (2 pouces) pour une porte. Ajoutez encore 7,6 cm (3 pouces) pour loger les montants qui encadrent l'ouverture, dits « montants royaux ». Reportez le tout sur la semelle basse. Exemple concret : une porte de 81 cm (32 pouces) de large exige une ouverture de 86 cm, majorée de 7,6 cm, soit environ 94 cm au total.
10. Poser les montants royaux. Positionnez-les entre les plates, alignés sur les marques de l'ouverture, puis clouez-les à travers la plate haute et la semelle basse pour les immobiliser solidement.
11. Dimensionner le linteau. Mesurez la largeur de l'ouverture entre les montants royaux et coupez le linteau en conséquence. Consultez un ingénieur en structure, votre service communal du bâtiment ou les plans architecturaux pour déterminer la section de bois requise : contrairement à une cloison non porteuse, un simple 2x4 ne suffit pas ici. Un mur porteur subit déjà une pression considérable due au seul poids du toit ; ajoutés à la glace, la neige, un stockage en combles ou toute autre charge, ces efforts risqueraient de faire plier, voire d'effondrer une pièce trop faible. Les constructeurs appliquent une règle empirique éprouvée : deux madriers de 2x12 encadrant une bande de contreplaqué de 12 mm suffisent pour la plupart des portes et fenêtres jusqu'à 1,2 à 1,8 m (4 à 6 pieds) de large.
12. Installer le linteau. Clouez les pièces du linteau entre elles, puis insérez l'ensemble à la bonne hauteur entre les montants royaux : celle-ci correspond aux dimensions de la porte ou de la fenêtre, augmentées de 5 cm pour une porte ou de 1,3 cm pour une fenêtre. Fixez le linteau par clouage en biais, à travers le bois et dans les montants royaux. Pour une fenêtre, coupez une planche de 2x4 de même largeur et clouez-la sous le linteau afin de former l'appui ; une porte, elle, n'en nécessite pas.
13. Ajouter les demi-montants. Coupez deux 2x4 supplémentaires : les premiers courront entre le linteau et la plate haute, les seconds descendront du linteau ou de l'appui jusqu'à la semelle basse. Pour une fenêtre, prévoyez également deux pièces entre l'appui et le linteau. Ces éléments, appelés « demi-montants » ou « cripples », redistribuent le poids de la baie vers les montants environnants. Fixez-les aux montants royaux, au linteau, à l'appui et aux plates selon le cas.
14. Combler les vides. Insérez des blocs verticalement entre le linteau et l'appui, puis clouez-les en place pour remplacer les montants absents. Respectez un espacement de 40,6 cm (16 pouces).
Phase 3 : Ancrage du mur
15. Doubler la sablière et lever le mur. Clouez la troisième plate au sommet de la structure afin de créer une double sablière. Avec l'aide d'un assistant, levez le mur et positionnez-le conformément aux marques tracées précédemment.
16. Fixer le mur à la dalle. Percez des trous pilotes, en suivant les instructions du fabricant, à travers la semelle basse et dans le béton situé en dessous. Insérez des chevilles à béton ou utilisez un pistolet scelleur, en plaçant une fixation tous les 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) pour garantir un ancrage fiable.
17. Raccorder et consolider. Reliez le nouveau mur aux murs adjacents en enfonçant des clous à travers les montants d'extrémité dans les montants voisins. Positionnez une éclisse métallique sur la double sablière, à cheval entre le nouveau mur et l'ancien, puis enfoncez six clous de 8d de chaque côté pour renforcer la stabilité de l'ensemble. Enfin, si vous ajoutez ce mur porteur à un bâtiment existant, clouez la sablière aux solives situées au-dessus.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/walls/1007031058.html