Le bois traité sous pression constitue un matériau idéal pour la construction d'un mur de soutènement. Facile à couper aux dimensions souhaitées, il s'empile plus étroitement que d'autres matériaux comme la pierre des champs. De plus, aucun mortier ni adhésif supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir un mur en bois solide, à condition de respecter quelques principes de construction fondamentaux.
La plupart des murs de soutènement mesurent généralement entre 90 cm et 1,20 m (3 à 4 pieds) de hauteur. Lorsque cette hauteur ne suffit pas à retenir le terrain, il est recommandé de construire plusieurs murs plus courts en terrasses, particulièrement sur les pentes raides ou prononcées. Un mur de soutènement en bois atteignant 7 pieds (environ 2,10 m) est tout à fait réalisable, mais le même résultat s'obtient plus facilement et plus efficacement avec plusieurs murs étagés.
Matériel nécessaire
- Pelle ou rétrocaveuse
- Pierre concassée
- Dameuse manuelle (pilon compacteur)
- Tuyau de drainage perforé
- Gravier lavé
- Barres d'armature (fer à béton)
- Pointes de charpente
- Masse
- Scie sabre ou scie à métaux
- Perceuse avec forets adaptés aux barres d'armature et aux pointes
- Mètre ruban
- Niveau à bulle
- Lunettes de sécurité
- Gants de travail
Préparation du site
Étape 1 : Excaver l'emplacement
Pour les grands murs, un équipement mécanique sera nécessaire. Creusez une tranchée suffisamment profonde pour accueillir 10 à 15 cm (4 à 6 pouces) de gravier compacté ainsi que deux rangées complètes de bois traité. La tranchée doit être au moins 30 cm (1 pied) plus large que la largeur du bois et dépasser d'au moins 30 cm de chaque côté du mur.
Étape 2 : Creuser les tranchées des ancrages
Creusez des tranchées parallèles à celle de la base pour les « tirants d'ancrage », et perpendiculaires pour les traverses. Prévoyez d'installer ces éléments environ toutes les trois rangées afin d'obtenir une stabilité maximale.
Étape 3 : Poser la fondation en gravier
Remplissez la tranchée de base avec environ 5 cm (2 pouces) de pierre concassée. Tassez fermement, puis ajoutez une autre couche de 5 cm. Si vous prévoyez 15 cm de gravier au total, répétez l'opération. Assurez-vous que la couche supérieure est bien compactée et que la surface est parfaitement nivelée avant de poser la première rangée de bois.
Construction du mur
Étape 4 : Poser la première rangée
Installez la rangée inférieure du mur sur la base de gravier nivelée. Tous les 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) le long du mur, percez un trou de haut en bas dans le gravier pour y insérer les barres d'armature.
Étape 5 : Fixer avec les barres d'armature
Coupez les barres d'armature à la longueur souhaitée à l'aide d'une scie sabre ou d'une scie à métaux. Pour une stabilité maximale, elles doivent pénétrer dans le gravier et le sol sur au moins 45 cm (18 pouces), voire davantage si possible. Enfoncez les barres dans la première rangée à l'aide d'une masse, en portant impérativement des lunettes de sécurité.
Étape 6 : Poser la deuxième rangée
Installez la deuxième rangée par-dessus la première. Veillez à ce que les joints se chevauchent et vérifiez que le mur reste bien de niveau.
Étape 7 : Assembler les rangées avec des pointes
Percez des trous dans la deuxième rangée, comme vous l'avez fait pour la première, en veillant à ce qu'ils ne s'alignent pas avec les barres d'armature de la rangée inférieure. À l'aide de la masse, enfoncez des pointes dans les trous afin de relier la deuxième couche à la première.
Étape 8 : Installer le drainage
Placez le tuyau de drainage perforé derrière le mur. Il doit dépasser la longueur du mur aux deux extrémités afin d'évacuer l'eau loin de celui-ci. Les trous d'évacuation doivent être orientés vers le haut.
Étape 9 : Remplir avec du gravier lavé
Remplissez la tranchée au-dessus du tuyau avec du gravier lavé rond. Vous pouvez remplir jusqu'au sommet de la deuxième rangée du mur.
Étape 10 : Poser les traverses
Installez les traverses aux extrémités du mur, en direction de la pente. Elles doivent être parfaitement de niveau. Utilisez des barres d'armature pour les fixer au sol, comme pour la rangée de base du mur, puis des pointes pour les relier au mur.
Étape 11 : Installer les tirants d'ancrage
Placez les tirants d'ancrage aux autres extrémités des traverses, parallèlement au mur, en veillant à ce qu'ils soient de niveau. Enfoncez des barres d'armature dans le sol comme précédemment, puis des pointes dans leurs extrémités pour les relier aux traverses.
Étape 12 : Remblayer
Remblayez l'avant de la tranchée et recouvrez les premières traverses et tirants d'ancrage avec la terre excavée. Compactez à la dameuse si nécessaire.
Étape 13 : Poursuivre la construction
Continuez à poser les rangées du mur comme pour les deux premières. Vérifiez régulièrement le niveau et reliez chaque nouvelle couche à celle du dessous à l'aide de pointes. Arrêtez-vous à la hauteur souhaitée de 7 pieds (environ 2,10 m).
Étape 14 : Renforcer avec les ancrages
Poursuivez l'installation des traverses et des tirants d'ancrage au fur et à mesure de la construction du mur. Ces éléments lui apportent une stabilité et une résistance considérables.
Étape 15 : Finaliser le drainage et le remblayage
Ajoutez du gravier lavé rond au-dessus du tuyau de drainage au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Vous pouvez continuer jusqu'à environ 30 cm (1 pied) du sommet. Utilisez ensuite la terre excavée pour combler le reste.
Conseils et précautions
Avant de commencer, renseignez-vous auprès de votre municipalité : les murs de soutènement dépassant généralement 1,20 m (4 pieds) de hauteur nécessitent souvent un permis et parfois l'approbation d'un ingénieur en structure. Un drainage adéquat est essentiel, car l'accumulation d'eau derrière le mur crée une pression hydrostatique susceptible de compromettre sa stabilité. Portez toujours vos équipements de protection individuelle lors de la manipulation d'outils lourds comme la masse.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/fences-walls/1007089495.html