Le batik est une méthode artisanale de teinture des tissus qui consiste à recouvrir certaines parties d'un motif avec de la cire, à plonger le tissu dans le bain de teinture, puis à dissoudre la cire dans l'eau bouillante. Les zones protégées par la cire conservent leur couleur d'origine, et c'est justement le contraste entre les parties teintes et non teintes qui donne naissance au dessin.
Depuis des siècles, le batik est à la fois un art et un savoir-faire artisanal. En Indonésie, il est considéré comme une forme d'art nationale à part entière. Cependant, des motifs apparentés au batik se retrouvent également dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Asie. À Java, le batik fait partie d'un patrimoine vénérable, et certains des tissus batik les plus raffinés au monde y sont encore fabriqués aujourd'hui.
Les origines du batik
Le mot « batik » trouve son origine en indonésien et signifie littéralement « pointiller » ou « marquer de points ». L'endroit exact où cette technique est née reste inconnu, mais on pense qu'elle provient d'Asie. Reconnu comme étant vieux de plus de 1 000 ans, le batik aurait été pratiqué dès les premiers siècles de notre ère dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, du Moyen-Orient et d'Asie.
On parle de teinture « par réserve » car la cire empêche le tissu d'absorber la teinture : il y résiste. Avant l'avènement de l'impression textile, cette méthode servait à embellir les vêtements de qualité. C'est en Indonésie, et plus particulièrement sur l'île de Java, que le batik s'est développé pour devenir, dès le XIIIᵉ siècle, une forme d'art accomplie.
Histoire et culture du batik en Indonésie
Au XVIIᵉ siècle, le sultanat javanais de Mataram conféra aux vêtements en batik des usages cérémoniels importants. Il est rapporté que le sultan Agung de Mataram portait du coton blanc orné de motifs bleu indigo, tandis que ses danseuses de cour revêtaient des kain kembangan teints avec un colorant rouge d'origine naturelle. À noter que le kain kembangan est réalisé selon une autre technique de réserve, où des points de couture remplacent la cire pour créer le motif.
Le batik était considéré comme une occupation convenable pour les dames de l'aristocratie. Leurs étoffes délicatement ornées, inspirées de motifs d'oiseaux et de fleurs, témoignaient de leur raffinement et de leur bonne éducation — un peu comme la broderie pour les femmes de la haute société européenne de l'époque.
Au fil des siècles, le batik est devenu l'un des principaux vecteurs d'expression des idéaux spirituels et sociaux de l'Asie du Sud-Est. Au XXᵉ siècle, les Javanais ont mis au point le bloc de cuivre, appelé « cap » (prononcé « tchop »), révolutionnant ainsi la production du batik. Cette invention a permis de réaliser des motifs de grande qualité et des dessins complexes bien plus rapidement qu'à la main. Le bloc de cuivre sert à appliquer la cire fondue sur le tissu.
Le batik aujourd'hui
De nos jours, Java demeure célèbre pour son batik, et les motifs classiques, affinés au fil des siècles, font toujours partie de la tenue vestimentaire javanaise, même si peu de pièces sont encore réalisées selon la technique traditionnelle de peinture à la cire. Le batik indonésien utilisé pour l'habillement présente généralement un dessin élaboré. Alors que le tissu traditionnel privilégiait les tons naturels d'indigo et de brun, le batik moderne exploite une palette de colorants beaucoup plus variée.
Le batik contemporain, tout en restant fidèle à ses racines, se distingue nettement des styles conventionnels. L'artiste peut ainsi recourir à la gravure, à la décoloration (retrait de la teinture à l'eau de Javel), aux pochoirs, à divers outils de cirage et de teinture, ou encore à différentes recettes de cire. Elle peut travailler sur soie, coton, laine, cuir, papier, voire sur bois ou céramique. De plus en plus, les motifs couvrant toute la surface caractéristiques des batiks orientaux cèdent la place à des compositions artistiques et à des représentations de toutes sortes. Ces créations servent à confectionner des tentures murales, des sculptures textiles souples, mais aussi à décorer vêtements et objets de la maison. Aujourd'hui, cette forme d'art est pratiquée par des artisans du monde entier qui y trouvent un médium stimulant et profondément expressif.
La technique traditionnelle : le Batik Tulis
La méthode traditionnelle du batik s'appelle le Batik Tulis, ce qui signifie littéralement « batik écrit ». Ce procédé s'apparente à un dessin ou à une peinture à la cire directement sur le tissu. L'artisan commence par esquisser le motif au crayon sur l'étoffe. Ensuite, les parties du dessin qui ne doivent pas être teintes sont recouvertes de cire liquide chaude à l'aide d'un canting (ou tjanting), un petit outil à réservoir.
Le tissu est alors plongé dans un bain de teinture froide pour tissus. Une fois la teinture effectuée, la cire est retirée à l'eau chaude puis entièrement grattée. Les zones protégées ont conservé leur couleur d'origine. L'artisan recouvre ensuite d'autres parties du motif de cire et replonge le tissu dans un nouveau bain de teinture. L'opération est répétée jusqu'à l'achèvement du dessin, parfois quatre fois ou davantage, selon le nombre de couleurs souhaité. Une fois la teinture terminée, le tissu est mis à sécher, puis la cire résiduelle est éliminée à l'aide d'un solvant ou en repassant le tissu entre deux feuilles de papier absorbant.
Tissus et cire utilisés dans le batik
Seuls les tissus en fibres naturelles ou végétales conviennent au batik : soie, coton, laine, lin ou rayonne. Les fibres synthétiques ne peuvent pas être utilisées. La technique employée dépendra du tissu choisi : les étoffes grossières se prêtent mieux aux grands motifs nets, tandis que les dessins fins et complexes exigent des tissus plus délicats.
La recette traditionnelle de la cire pour le batik est un mélange composé de 60 % de cire d'abeille et de 40 % de paraffine. Il est également possible d'utiliser un mélange à 70 % de paraffine et 30 % de cire d'abeille. Le choix de la combinaison dépend de l'effet recherché : la cire d'abeille adhère parfaitement au tissu, tandis que la paraffine produit cet effet craquelé si caractéristique du batik traditionnel. Plus vous souhaitez de craquelures, plus la proportion de paraffine devra être importante. Attention toutefois : si vous utilisez uniquement de la paraffine, la cire risque de se détacher complètement du tissu dans le bain de teinture et de ruiner votre création.
Source : https://jardin.98905.com/home-design-decor/stamping-stenciling/1007010987.html