Les fenêtres d'évacuation installées au sous-sol apportent davantage de lumière naturelle tout en offrant un point d'entrée et de sortie supplémentaire en cas d'urgence. Comme la plupart des murs de sous-sol sont construits en parpaings de ciment, leur installation nécessite de retirer une section du mur. Cette ouverture doit correspondre exactement aux dimensions de l'ouverture brute recommandée pour votre modèle de fenêtre, indications que vous trouverez sur son emballage.
Matériel nécessaire
- Ruban de peintre
- Mètre ruban
- Foret à maçonnerie de 1/2 po (13 mm), long de 16 po (40 cm)
- Marteau-perforateur
- Cordeau traceur
- Lame diamantée de 12 po (30 cm)
- Scie à béton
- Masse d'environ 2 kg (4 lb)
- Ciseau à froid de 1/2 po (13 mm)
- Marteau
- Ciment
- Brouette
- Journaux
- Truelle
- Film plastique
- Planches de 1 x 10 po (2,5 x 25 cm)
- Scie circulaire
- Vis à terrasse de 3 po (7,5 cm)
- Perceuse
- Embout cruciforme (Phillips)
- Clous de 2 1/2 po (6,5 cm)
- Foret de 3/8 po (10 mm)
- Vis à maçonnerie de 2 1/2 po (6,5 cm)
- Mastic silicone
- Pistolet à mastic
- Niveau
- Cales en bois
Instructions d'installation
1. Marquer l'ouverture brute
Tracez l'emplacement de l'ouverture brute sur le mur de parpaings à l'aide du ruban de peintre. Ajustez le ruban jusqu'à ce qu'il délimite exactement l'endroit où sera posée la fenêtre. Utilisez la plaque de seuil comme bord supérieur de l'ouverture.
2. Percer le premier trou de repérage
Divisez la largeur de l'ouverture brute en deux et marquez ce point au bas du mur avec un morceau de craie. Percez un trou traversant à cet endroit à l'aide du foret à maçonnerie de 1/2 po monté sur le marteau-perforateur.
3. Repérer l'ouverture depuis l'extérieur
Rendez-vous à l'extérieur et utilisez le trou percé comme point de référence pour tracer l'ouverture brute sur la face extérieure du mur. Percez ensuite deux trous supplémentaires, un à chaque coin inférieur de l'ouverture, avec le même foret.
4. Tracer et entamer la découpe intérieure
Revenez à l'intérieur et retirez le ruban de peintre. Tendez le cordeau entre les trous de repérage, puis libérez-le pour tracer les lignes de l'ouverture, y compris depuis chaque trou d'angle jusqu'à la plaque de seuil. Réalisez une première entaille de 1/2 po (13 mm) de profondeur le long de ces lignes avec la lame diamantée de 12 po montée sur la scie à béton.
5. Approfondir la coupe et couper l'extérieur
Effectuez une seconde passe sur la première entaille, cette fois à environ 4 po (10 cm) de profondeur. Puis passez à l'extérieur : tendez le cordeau entre les trous de repérage pour matérialiser les dimensions de l'ouverture et coupez le long de ces lignes avec la scie à béton équipée de la lame diamantée.
6. Dégager les parpaings
Retournez à l'intérieur et cassez les parpaings situés dans l'ouverture à coups de masse. Nettoyez ensuite les bords à l'aide du ciseau et du marteau afin de les rendre aussi réguliers que possible.
7. Préparer le seuil en ciment
Gâchez le ciment dans la brouette en suivant les instructions du fabricant. Froissez des journaux et tassez-les dans les alvéoles des parpaings du bord inférieur de l'ouverture. À l'aide de la truelle, appliquez le mortier par-dessus les journaux et les parpaings en lissant soigneusement la surface. Recouvrez ensuite d'un morceau de film plastique.
8. Poser la planche inférieure
Découpez deux planches de 1 x 10 po à la largeur de l'ouverture à la scie circulaire, puis débittez-les pour qu'elles correspondent à la profondeur de l'ouverture. Posez la première planche sur le film plastique recouvrant le bord inférieur et fixez-la en vissant des vis à terrasse de 3 po à travers elle, dans le ciment encore frais.
9. Poser la planche supérieure
Coupez et débitez deux autres planches de 1 x 10 po selon la longueur et la profondeur de l'ouverture. Placez la deuxième planche préparée à l'étape 8 sur le bord supérieur de l'ouverture (la plaque de seuil) et fixez-la avec des clous de 2 1/2 po.
10. Fixer les montants latéraux
Placez les deux planches restantes contre les côtés de l'ouverture. Posez une chute de bois sur chacune et frappez-la pour bien plaquer les planches contre les parpaings. Percez des avant-trous de 3/8 po à travers les planches et dans le mur, puis vissez des vis à maçonnerie de 2 1/2 po pour les maintenir solidement en place.
11. Installer la fenêtre
Appliquez un cordon de silicone tout autour de la collerette à clouer de la fenêtre, puis centrez celle-ci dans l'ouverture. Placez un niveau contre le côté de la fenêtre et insérez des cales en bois entre le châssis et le cadre pour l'ajuster parfaitement d'aplomb. Vérifiez également l'horizontale du bas de la fenêtre au niveau et corrigez si nécessaire avec des cales supplémentaires.
12. Clouer la fenêtre
Enfoncez enfin des clous de 2 1/2 po à travers les trous de la collerette à clouer, jusque dans le cadre en bois, pour fixer définitivement la fenêtre en place.
Conseils et précautions
Avant de commencer les travaux, renseignez-vous auprès de votre municipalité : les codes du bâtiment imposent souvent des dimensions minimales précises pour les fenêtres d'évacuation, tant pour la surface que pour la hauteur de l'ouverture. Lors de la découpe du béton, portez impérativement des lunettes de protection, des gants et une protection auditive. Enfin, si le mur concerné est porteur ou si vous avez le moindre doute sur la faisabilité du projet, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel qualifié.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/windows/1007031349.html