La construction d'un mur humide — que l'on rencontre dans les cuisines, les salles de bains et les buanderies — repose sur les mêmes techniques que celles employées pour les cloisons intérieures non porteuses. Les murs humides tirent leur nom des canalisations de plomberie qu'ils abritent derrière leur parement fini. La principale différence réside dans la dimension du bois utilisé : alors que la plupart des cloisons intérieures emploient des montants de 5 x 10 cm (2 x 4 pouces), la construction d'un mur humide exige des montants de 5 x 15 cm (2 x 6 pouces).
Pourquoi des montants de 5 x 15 cm ?
Ces montants plus larges sont généralement réservés aux zones nécessitant une construction plus robuste, comme les charpentes de toit. Les menuisiers les utilisent dans les murs humides afin d'assurer le soutien des canalisations ainsi que des ouvertures destinées aux robinets et aux douches. Pour ménager les passages de plomberie — évacuations et conduits de ventilation notamment — les montants peuvent devoir être espacés davantage, ce qui impose une résistance accrue. Certains plans prévoient également le passage de tuyaux horizontaux à travers les montants, qui apportent alors un soutien structurel à l'ensemble de l'installation sanitaire.
Composition de l'ossature
Une ossature murale classique se compose de montants verticaux espacés de 40 cm (16 pouces), d'une sablière haute (plateau supérieur) et d'une sablière basse (plaque inférieure) réalisées dans le même bois que les montants. Les montants verticaux sont fixés aux deux sablières au moyen de clous de type 10D enfoncés en biais. L'ossature ne requiert pas de bois de qualité supérieure ; évitez toutefois les montants voilés, vrillés ou présentant des nœuds importants.
Mesures et conception
Avant de construire l'ossature du mur humide, prenez des mesures précises de la zone d'installation et coupez les montants à la longueur appropriée. Comme le mur doit accueillir des tuyaux et d'autres équipements sanitaires, ces éléments doivent eux aussi être mesurés avec exactitude afin de prévoir des ouvertures correctement dimensionnées. Les ouvertures de plomberie sont réalisées de la même manière que celles des fenêtres, avec des traverses supplémentaires assurant le contreventement horizontal. Une fois toutes les mesures prises, esquissez le plan à l'aide d'un logiciel de CAO puis imprimez-le, ou effectuez le même travail à la main. Ce croquis facilitera l'achat de la quantité adéquate de montants en bois.
Assemblage
Deux méthodes s'offrent aux menuisiers pour assembler l'ossature du mur.
Méthode 1 : fixation directe sur place
Elle consiste à clouer d'abord la sablière haute en position, après avoir localisé les solives du plafond à l'aide d'un détecteur de montants. Fixez la sablière avec deux clous de 9 cm (3½ pouces) par solive, puis marquez à la craie l'emplacement de chaque montant vertical. Installez ensuite la sablière basse en vous servant d'un fil à plomb pour déterminer son emplacement exact au sol. Clouez-la à intervalles de 40 cm avec des clous de même calibre et tracez-y également les repères à la craie pour les montants. Une fois les deux plaques posées, les montants peuvent être cloués en place.
Méthode 2 : assemblage au sol
La seconde méthode consiste à assembler la sablière haute et les montants verticaux au sol, puis à hisser l'ensemble en position. Dans ce cas, les montants sont fixés à la sablière basse par « clouage en pointe » (toe-nailing) : on perce de petits trous aux endroits où les montants seront fixés au plancher, avant de les clouer définitivement.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/walls/1007127402.html