Apprenez à traiter une maison dotée d'un toit légèrement incliné dont les bords, au niveau du plafond des combles, sont peu ou pas isolés. Dans toutes les régions, hormis celles bénéficiant du climat le plus doux, un plafond devrait être recouvert de 25 à 38 cm de matériau isolant pour garantir un confort thermique optimal et limiter les déperditions d'énergie.
Matériel nécessaire
- Scie à métaux
- Panneaux isolants en mousse rigide de polyisocyanurate de 2,5 cm d'épaisseur
- Ruban d'étanchéité Tyvek pour habillage de façade (5,7 cm de large idéalement)
- Panneau de particules pressé de 6 mm d'épaisseur
- Ficelle
- Mètre ruban
- Vieux râteau à feuilles, de préférence à dents métalliques
- Masque anti-poussière
Instructions
Étape 1 : Examinez la construction et l'isolation du bord des combles
Prenez toutes les précautions nécessaires chaque fois que vous travaillez dans les combles : consultez les avertissements et les recommandations en ligne sur le travail en hauteur en espace confiné. Observez attentivement plusieurs éléments :
- La pente du toit : une pente douce typique mesure environ 5 degrés.
- L'intersection plafond/toit : disposez-vous de 60 cm ou plus d'espace sur les bords ?
- L'isolation existante : son type, son épaisseur et son état général.
- Les évents de soffite : ces ouvertures situées au bord de l'avant-toit permettent à l'air extérieur de circuler dans les combles.
Si l'isolation déjà en place offre une résistance thermique inférieure à R-20, ce guide est fait pour vous. Attention : même si vous semblez disposer d'une bonne épaisseur d'isolant, celui-ci peut obstruer les évents de soffite. Dans ce cas, il est vivement conseillé d'effectuer cette modification pour préserver la santé et la longévité de votre charpente.
Étape 2 : Fabriquez un « râteau de grenier »
Utilisez un vieux râteau à feuilles pour atteindre le bord des combles et écarter l'isolant éventuellement présent. Coupez les dents latérales afin qu'il s'insère facilement entre les solives. Si vous avez un isolant en vrac (plutôt qu'en panneaux), modifiez un râteau à dents métalliques de manière à ce que l'extrémité de chaque dent soit alignée avec les autres — un râteau classique étant généralement incurvé. Taillez et limez l'excédent, puis recouvrez les arêtes métalliques de ruban adhésif pour éviter qu'il ne déchire le pare-vapeur ou n'accroche divers objets dans les combles.
Étape 3 : Fabriquez un « toboggan de chargement »
Si vous rencontrez des obstacles (ventilateurs de salle de bain, gaines de ventilation) à moins de 1,20 ou 1,50 m du bord des combles, vous aurez besoin d'un dispositif pour faire glisser les blocs isolants par-dessus ces obstacles jusqu'à leur emplacement final. Même sans obstacle, ce toboggan facilitera grandement l'installation en vous évitant de ramper à quatre pattes jusqu'au bord des combles.
Prenez un morceau de panneau de particules de 6 mm d'épaisseur, découpé sur 1,50 m de long et d'une largeur légèrement inférieure à celle de l'espace entre deux solives. Percez deux trous dans chaque coin d'un des petits côtés. Passez un morceau de ficelle de 1,20 m dans chaque trou et nouez-le solidement. Veillez à positionner les deux nœuds du même côté du panneau : ce sera le côté « dessous ».
Étape 4 : Calculez les dimensions du nouveau bloc isolant
- Largeur : si vos solives sont espacées de 60 cm d'entraxe (mesuré d'axe en axe), utilisez une largeur de 57 cm. Sinon, mesurez la distance entre les solives et soustrayez 1,3 cm.
- Hauteur maximale : en présence d'évents de soffite, c'est la distance entre le plafond en plaques de plâtre et le bas des évents. Sans évents, c'est la distance entre le plafond et le dessous du contreplaqué de toiture.
- Profondeur : comptez environ 30 cm.
Dans notre exemple, la hauteur des blocs est de 7,5 cm.
Étape 5 : Calculez les dimensions des déflecteurs de ventilation
Si vous avez des évents de soffite et un isolant en vrac, vous devrez fixer un déflecteur à l'arrière du bloc isolant. Il doit mesurer de 18 à 23 cm de haut, sur la largeur calculée à l'étape précédente. Les déflecteurs protègent l'isolant en vrac du vent qui pénètre par les évents de soffite et risque de le disperser loin des bords du plafond (phénomène dit de « lessivage par le vent »), tout en laissant l'air circuler dans les combles — indispensable à la santé de la charpente.
Vous devrez également articuler le déflecteur pour pouvoir l'installer correctement. Des déflecteurs du commerce existent et il est possible que vous en ayez déjà, mais leur intégration à l'arrière du bloc constitue une solution bien plus efficace.
Étape 6 : Achetez l'isolant, le panneau et le ruban adhésif requis
Des marques comme Dow TUFF-R proposent des panneaux isolants en polyisocyanurate en feuilles de 122 × 244 cm, disponibles dans les grandes enseignes de bricolage. L'épaisseur varie de 1,3 cm à 7,5 cm et plus. Le format de 2,5 cm est probablement le plus polyvalent, mais si votre hauteur maximale de bloc (étape 4) est de 5 ou 7,5 cm, acheter directement la bonne épaisseur vous fera gagner du temps de découpe.
À l'aide de vos mesures, calculez le nombre de feuilles nécessaires. Prévoyez également un rouleau de ruban Tyvek (5,7 cm de large de préférence, mais 2,5 cm conviennent aussi) et du panneau de particules supplémentaire pour fabriquer les déflecteurs.
Étape 7 : Dégager la zone d'installation
Restez vigilant face aux fils électriques et autres dangers : si vous ne voyez pas clairement ce que vous déplacez, n'y mettez pas les mains. À l'aide du râteau, repoussez l'isolant existant sur environ 45 cm depuis la soffite. Ne le déplacez pas ailleurs : vous devrez le remettre en place une fois le travail terminé sur cet espace entre solives.
Étape 8 : Préparez les « dalles » isolantes et le déflecteur
Avec la scie à métaux, découpez la mousse rigide aux dimensions souhaitées (étape 4). Cette opération génère beaucoup de fines particules : portez un masque anti-poussière et travaillez à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé mais abrité du vent. Les professionnels utilisent un cutter pour entailler profondément une ou les deux faces du panneau avant de le casser net — technique préférable car elle produit bien moins de poussière, mais difficile à maîtriser pour obtenir des coupes droites.
Si vous devez fabriquer un déflecteur (étape 5), découpez-le maintenant : entaillez le panneau de particules sur toute sa longueur, d'un seul côté, aux deux tiers depuis le bas. Juste derrière l'entaille, de l'autre côté, collez une bande de ruban Tyvek d'un bout à l'autre. Cassez ensuite le panneau le long de l'entaille sans le rompre complètement : c'est la charnière, qui doit se replier facilement vers le côté du ruban.
Étape 9 : Assemblez et scotchez le bloc avec son déflecteur
Vous avez peut-être trouvé de la mousse rigide à l'épaisseur exacte requise. Sinon, empilez simplement les différentes pièces et assemblez-les avec le ruban. Dans tous les cas, recouvrez toutes les arêtes exposées : le polyiso se dégrade après une exposition prolongée au soleil et aux intempéries. Le ruban Tyvek est un ruban de qualité construction conçu pour sceller les membranes d'habillage : il est fait pour durer.
Essayez d'utiliser une seule bande continue autour du bloc pour éviter l'effilochage. Si l'isolant est revêtu d'aluminium, orientez la face réfléchissante vers le haut (vers le ciel). Enfin, fixez solidement le déflecteur à l'arrière du bloc, charnière relevée et volet rabattu vers l'arrière.
Étape 10 : Glissez le bloc isolant entre les solives
Commencez par retirer les anciens déflecteurs si vous en aviez et si vous en avez intégré de nouveaux à vos blocs. Placez ensuite le toboggan entre les solives, une extrémité touchant la soffite et l'autre (celle des ficelles) près de vous, nœuds vers le bas. Déposez le bloc isolant sur le toboggan, volet vers le bas et déflecteur côté proche de vous. Vérifiez que la largeur est bien alignée entre les solives.
Lâchez le bloc et guidez-le doucement en oscillant le toboggan. Ne forcez jamais : s'il se coince ou ne s'oriente pas correctement, récupérez-le avec le râteau et recommencez. Cela fonctionne généralement du premier coup. Une fois certain que le bloc a glissé jusqu'à la position voulue (entre les solives, contre la soffite), retirez le toboggan — soyez sûr de vous, car il sera difficile de revenir en arrière. Retournez enfin le râteau et servez-vous du long manche pour pousser fermement le bloc en place.
Étape 11 : Relevez le volet du déflecteur
Cette manipulation peut sembler un peu maladroite. Toujours avec le manche du râteau retourné, soulevez le volet jusqu'en position haute. Comme il ne tiendra pas tout seul, maintenez-le d'une main tout en tassant de l'isolant derrière lui avec l'autre main. Cela bloque le volet en position ouverte et achève l'effet déflecteur, tout en assurant une transition thermique aussi continue que possible entre le bloc et l'isolant des combles.
Par exemple, avec un bloc de 7,5 cm et un déflecteur de 18 cm, vous obtenez une transition d'environ R-18 à R-25 — le meilleur résultat possible sans refaire la conception de la maison ! Répétez les étapes 7 à 11 pour chaque espace entre solives, en ajustant les mesures si nécessaire, jusqu'à l'achèvement du chantier.
Conseil de pro : bien qu'il soit tentant de fabriquer tous les blocs isolants à l'avance, il est préférable de les produire et de les installer un par un, le temps de perfectionner le design adapté à votre configuration particulière.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/green/1007121832.html