Les portails se déclinent en une multitude de designs pour s'adapter à tous les usages et à toutes les ouvertures. Bien qu'ils soient souvent fixés directement sur des murs en ciment, en pierre ou en brique, il peut être nécessaire d'installer des poteaux autoportants, par exemple lorsque les réglementations locales d'urbanisme imposent la préservation de certaines normes esthétiques.
Dans ce cas, un poteau doté d'une fondation profondément ancrée offre le soutien indispensable, aussi bien pour les portails légers que pour les modèles plus lourds. Le matériau et les dimensions du poteau dépendent du matériau, de la hauteur et du poids de votre portail. Un poteau de 10 x 10 cm ou de 15 x 15 cm en bois traité sous pression suffit généralement à soutenir un portail en bois de taille standard.
Matériel nécessaire
- Pelle
- Tarière électrique ou pelle à trous de poteau (facultatif)
- Mètre ruban
- Gravier
- Bois traité sous pression (bois autoclave)
- Madriers de section 5 x 10 cm (2 x 4)
- Marteau
- Clous
- Niveau à bulle de 120 cm
- Béton
- Truelle
Étapes d'installation
1. Consultez les réglementations locales
Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les codes du bâtiment en vigueur. Les fondations des poteaux de portail, également appelés poteaux d'extrémité, sont soumises à d'importantes pressions latérales : les normes exigent donc généralement qu'elles soient plus profondes et plus larges que celles des poteaux intermédiaires de clôture. Dans les climats froids, elles doivent descendre sous la ligne de gel, ce qui peut nécessiter des trous de 1,20 à 1,80 m de profondeur.
2. Creusez le trou de scellement
Creusez le trou à l'aide d'une pelle, d'une pelle à trous manuelle ou d'une tarière électrique. Le diamètre et la profondeur dépendent de la taille du poteau et des règles locales. Un poteau de 10 x 10 cm requiert un trou d'environ 20 cm de diamètre, tandis qu'un poteau de 15 x 15 cm exige un trou de 30 cm de diamètre.
Un tiers de la partie enterrée du poteau doit se trouver sous la ligne de gel : si celle-ci se situe à 90 cm sous terre dans votre région, votre trou devra descendre jusqu'à environ 1,40 m. Veillez également à ce qu'au moins un tiers de la hauteur totale du poteau soit enfoui dans le sol.
3. Ajoutez une couche de gravier au fond
Remplissez le fond du trou avec une couche de gravier d'environ 10 cm d'épaisseur. Cette base drainante protège le bois de l'humidité stagnante.
4. Positionnez le poteau
Centrez le poteau dans le trou. Choisissez impérativement un bois traité sous pression présentant des cernes de croissance serrés : il sera ainsi moins susceptible de se déformer avec le temps.
5. Calfeutrez et vérifiez l'aplomb
Immobilisez le poteau à l'aide de deux chutes de madriers 5 x 10 cm, fixées sur ses côtés adjacents avec un marteau et des clous. Contrôlez ensuite la verticalité du poteau à l'aide d'un niveau à bulle de 120 cm.
6. Versez une seconde couche de gravier
Ajoutez environ 5 cm de gravier supplémentaires dans le trou, tout autour du poteau, afin d'améliorer le drainage.
7. Coulez le béton
Remplissez le trou de béton jusqu'à affleurer le niveau du sol, puis terminez en le remplissant légèrement au-delà.
8. Façonnez la surface pour évacuer l'eau
Lissez le dessus du béton autour du poteau à l'aide d'une truelle, en lui donnant une légère pente s'éloignant du bois. Cette forme permet à la surface d'évacuer les eaux de pluie et aide à prévenir le pourrissement de la base du poteau.
9. Laissez sécher le béton
Attendez que le béton durcisse complètement avant de retirer les étais en madriers. Selon le mélange utilisé et le climat local, le temps de séchage varie généralement de trois à sept jours.
10. Fixez le portail
Une fois le béton parfaitement sec, fixez solidement le portail au poteau à l'aide des quincailleries de votre choix : gonds, charnières ou paumelles selon le modèle.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/fences-walls/1007017987.html