Lors de la rénovation de votre maison, ériger une cloison intérieure permet de diviser une grande pièce en deux espaces plus petits, afin de répondre à l'évolution de vos besoins. Si la pièce concernée dispose d'un sol moquetté, il est indispensable de retirer d'abord la moquette à l'endroit où la cloison sera installée. Cette opération vous permettra de fixer la cloison directement au sous-plancher, ce qui garantit une assise plus stable et facilitera par la suite le retrait du reste de la moquette.
Avant de commencer : vérifiez auprès de votre mairie si des formalités administratives (déclaration de travaux ou permis) sont requises pour créer une nouvelle cloison. Portez également des lunettes de protection pendant toutes les étapes de découpe.
Matériel nécessaire
- Détecteur de montants
- Planches de bois de section 5 × 10 cm (2 × 4 pouces)
- Couteau utilitaire
- Scie alternative (scie sabre)
- Scie circulaire
- Mètre ruban
- Lunettes de protection
- Madriers traités sous pression de 5 × 10 cm
- Vis galvanisées
- Perceuse-visseuse
- Marteau et clous
- Un assistant
- Plaques de plâtre et vis adaptées
- Cornières souples d'angle
- Agrafeuse et agrafes
- Enduit à joints et couteau à enduire
- Bande à joints (calicot)
- Papier abrasif à grain fin
- Chiffon propre et sec
- Sous-couche (apprêt) à base de latex
- Pinceaux et peinture
- Moulures ou plinthes et clous de finition
Les étapes de construction
Phase 1 : Préparer le sol et tracer l'emplacement
- Repérer les montants existants. Utilisez un détecteur de montants pour localiser ceux des murs existants auxquels la nouvelle cloison sera rattachée. Fixer les montants d'extrémité de la cloison aux montants des murs existants renforce considérablement sa solidité.
- Dégager le sous-plancher. Posez des planches de 5 × 10 cm au sol, à l'endroit prévu pour la cloison, et servez-vous-en comme guide pour inciser la moquette et sa sous-couche à l'aide d'un couteau utilitaire. Écartez ensuite les planches et retirez la moquette afin de mettre le sous-plancher à nu.
- Retirer les moulures. Coupez les moulures situées à la base des murs adjacents à l'aide d'une scie alternative.
- Tracer et découper les lisses basses. Marquez l'emplacement de la future porte sur le sous-plancher, puis mesurez la distance entre chaque extrémité de cet emplacement et les murs. Découpez des madriers traités sous pression correspondant à ces mesures : ils serviront de lisses basses sur lesquelles reposera l'ossature.
Phase 2 : Monter l'ossature du mur
- Fixer les lisses basses. Vissez-les au sol à l'aide de vis galvanisées, en respectant un entraxe de 15 cm (6 pouces).
- Découper les traverses. Coupez des planches non traitées de 5 × 10 cm, de même longueur que chaque lisse basse : elles constitueront les semelles basses du cadre. Découpez également une troisième planche de la longueur totale du mur, qui servira de lisse haute.
- Calculer la hauteur des montants. Soustrayez l'épaisseur de deux planches de 5 × 10 cm de la distance séparant le plafond du dessus des lisses basses.
- Assembler les montants. Clouez un montant à chaque extrémité des semelles basses, puis ajoutez les montants intermédiaires en veillant à ne pas dépasser un espacement de 40 cm (16 pouces).
- Poser la lisse haute. Clouez-la sur le dessus des montants.
- Mettre l'ossature en place. Avec l'aide d'un assistant, soulevez le cadre et positionnez-le sur les lisses basses. Clouez-le à ces dernières, puis fixez-le aux montants des murs existants et au plafond à l'aide de vis pour plaques de plâtre.
- Installer les montants de porte. Coupez deux planches de 5 × 10 cm à la hauteur de la porte et clouez-les contre les montants d'extrémité de l'ouverture. Ces pièces sont appelées « montants intermédiaires » (jack studs), tandis que les montants d'extrémité portent le nom de « montants principaux » (king studs).
- Poser le linteau. Découpez-le dans une planche de 5 × 10 cm ; sa longueur doit correspondre à la distance entre les deux montants principaux. Clouez-le au-dessus des montants intermédiaires.
- Ajouter les montants courts. Clouez un montant entre le linteau et la lisse haute : c'est le « montant court » (cripple stud). Si l'espace entre ce dernier et les montants principaux dépasse 40 cm, ajoutez plusieurs montants courts.
Phase 3 : Habiller et finir la cloison
- Poser les plaques de plâtre. Mesurez et découpez-les aux dimensions du mur, puis fixez-les à l'ossature avec des vis spéciales, espacées d'environ 40 cm.
- Agrafez les cornières. Fixez des cornières souples sur les bords de l'ouverture de la porte à l'aide d'une agrafeuse, en plaçant une agrafe tous les 7,5 cm (3 pouces).
- Enduire et bander les joints. À l'aide d'un couteau à enduire, appliquez de l'enduit à joints sur les raccords entre les plaques et sur les cornières. Recouvrez ensuite d'une bande à joints, puis repassez le couteau par-dessus pour bien l'enfoncer dans l'enduit. Laissez sécher toute la nuit.
- Poncer et réitérer. Poncez les joints avec du papier abrasif à grain fin et dépoussiérez le mur avec un chiffon propre et sec. Appliquez deux nouvelles couches d'enduit avec bande à joints, en laissant chaque couche sécher une nuit avant de la poncer soigneusement.
- Appliquer la sous-couche. Recouvrez les murs d'une sous-couche à base de latex et laissez-la sécher complètement.
- Peindre. Appliquez deux couches de peinture, en respectant le temps de séchage entre chacune.
- Poser les moulures. Terminez en clouant les moulures ou plinthes à la base du mur à l'aide de clous de finition.
Avec de la méthode et un peu d'entraide, la construction d'une cloison intérieure sur moquette est tout à fait réalisable par un bricoleur amateur. Prenez le temps de mesurer avec précision à chaque étape : c'est la clé d'un résultat à la fois solide et esthétique.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/walls/1007127857.html