Si vous entreprenez des travaux de rénovation, vous aurez très probablement recours à des montants métalliques en acier de 3 5/8 pouces (environ 92 mm), de calibre 25, généralement vendus en longueurs de 2,40 m à 3,65 m (8, 9, 10 et 12 pieds). Ces montants conviennent parfaitement aux cloisons intérieures, mais pas si le mur doit supporter un plancher ou une toiture. Vous ancrez les montants au béton sur un rail, parfois appelé semelle. Les rails sont vendus en longueurs de 3 mètres (10 pieds) que vous devrez couper pour les adapter à votre sol.
Outils et matériel nécessaires
- Scie circulaire équipée d'un disque à carbure de silicium pour métaux
- Tréteau
- Masque anti-poussière
- Lunettes de sécurité
- Chemise à manches longues
- Gants de travail renforcés
- Mètre ruban
- Cisailles à tôle droites (cisailles aviation)
- Fil à plomb ou niveau de 1,20 m (4 pieds)
- Perceuse sans fil avec porte-embout prolongateur de 5 cm (2 pouces)
- Pince étau verrouillable
- Pince verrouillable pour tôle
- Perforateur avec foret à béton carbure
- Vis à tête cylindrique de 7/16 pouce pour ossature
- Vis à béton à tête hexagonale de 1 1/4 pouce
Instructions
Préparation des montants et des rails
Mesurez les montants. Les montants métalliques comportent des perforations pré-découpées pour le passage des câbles électriques et des tuyaux de plomberie. Vérifiez que ces ouvertures se trouvent à la bonne hauteur et correctement alignées pour vos installations. Prévoyez environ 4 cm (1½ pouce) supplémentaires en hauteur et 7,5 cm (3 pouces) en largeur pour les portes, afin d'accueillir les madriers de 2 x 4 pouces utilisés pour l'encadrement.
Découpez les montants. Utilisez des cisailles droites pour couper les deux ailes latérales des montants. Repliez une aile vers le haut, puis coupez l'âme, c'est-à-dire la partie fermée. Travaillez toujours sur un tréteau. Si vous devez couper de nombreux montants, optez pour une scie circulaire. Coupez vos montants à la hauteur exacte : tout espace supérieur à 1,5 mm (1/16 pouce) transfère le poids des montants vers les vis, ce qui compromet la solidité de l'ensemble.
Protégez les câbles. Insérez des œillets en plastique dans les perforations destinées aux fils électriques afin de les protéger des coupures et des entailles causées par les arêtes vives du métal.
Pose des composants
Tracez l'emplacement des rails. Déterminez la position du rail sur le béton et tracez des lignes au cordeau pour marquer précisément ces mesures.
Percez les trous de fixation. Positionnez les rails sur les lignes tracées. À l'aide d'un perforateur muni d'un foret à maçonnerie, percez les trous de vis à travers le métal et dans le béton. Percez aussi profondément que la longueur de la vis. Espacez les trous de 90 cm (3 pieds), en prévoyant une vis à chaque extrémité du rail.
Raccordez les tronçons de rails. Faites chevaucher les tronçons rectilignes de rails sur 15 cm (6 pouces). Entaillez une aile dans les angles afin de permettre au rail qui se superpose de glisser et de s'emboîter correctement en place.
Fixez les rails au sol. Solidarisez fermement les rails au béton à l'aide de vis à béton à tête hexagonale.
Positionnez le rail de plafond. Utilisez un fil à plomb ou un niveau appliqué contre un montant pour positionner avec précision le rail au plafond. Si le rail est perpendiculaire aux solives d'un plafond déjà fini, fixez-le directement aux solives avec des vis autoperceuses pour plaques de plâtre de 4 cm (1½ pouce). S'il court parallèlement aux solives, utilisez plutôt des chevilles pour plaques de plâtre.
Insérez les montants. Glissez les montants métalliques dans le rail au sol en les espaçant de 30, 40 ou 60 cm (12, 16 ou 24 pouces), selon les codes du bâtiment en vigueur dans votre région, puis fixez-les avec des vis à tête cylindrique.
Fixez les montants au plafond. Terminez en solidarisation des montants au rail de plafond à l'aide de vis à tête cylindrique.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/walls/1007031086.html