Les professionnels fixent souvent les pergolas, les couvertures de terrasse et les auvents directement aux murs grâce à des pièces de support horizontales appelées « sablières ». Lorsque cette sablière doit supporter une charge importante, comme l'ossature complète d'une pergola, il est indispensable de l'ancrer dans les montants qui se trouvent derrière le revêtement du mur.
Pour localiser précisément les montants depuis l'angle extérieur du mur, vous devez impérativement tenir compte de l'épaisseur des revêtements muraux. Une erreur de calcul à ce stade fausserait toutes vos mesures : vos repères tomberaient à côté des montants réels.
Matériel nécessaire
- Mètre ruban
- Crayon
- Cordeau à tracer
- Équerre de menuisier
- Sabots de fixation pour poteaux
- Perceuse à percussion
- Forets à béton
- Chevilles à expansion pour béton
- Marteau
- Clé
- Poteaux
- Scie circulaire
- Forets à bois
- Boulons ou tire-fonds
- Équerres de couronnement pour poteaux
- Poutre
- Niveau à corde
- Détecteur de montants
- Bois de charpente
- Étriers à solives
- Clous pour étriers de solives
- Clous de charpente
Étapes de construction
1. Tracer l'emplacement des poteaux au sol
Tendez le mètre ruban le long du mur et reportez au sol, à proximité de celui-ci, l'écartement prévu entre les poteaux de la pergola. Placez ensuite le crochet du mètre contre le mur, alignez-le sur l'un des repères et déroulez le ruban jusqu'à la position souhaitée de la face extérieure du poteau.
2. Marquer les faces extérieures des poteaux
Marquez au crayon, sur la dalle de la terrasse, l'emplacement de la face extérieure du premier poteau. Déplacez le crochet du mètre sur le second repère contre le mur, mesurez la même distance et marquez la position de la face extérieure du poteau opposé. Tendez ensuite un cordeau bien tendu entre chaque paire de repères correspondants et faites-le claquer afin d'obtenir des lignes perpendiculaires partant du mur vers l'extérieur.
3. Fermer le tracé
Tendez le cordeau entre les deux marques représentant les faces extérieures des poteaux : la ligne obtenue est parallèle au mur. Faites claquer la ficelle pour tracer une ligne reliant les extrémités des lignes partant du mur. Vérifiez ensuite l'intersection des angles avec une équerre de menuisier.
4. Vérifier l'équerrage et positionner les sabots
Contrôlez que toutes les lignes se croisent bien à 90 degrés à l'aide de l'équerre. Examinez chaque angle du tracé et corrigez les mesures ou les lignes si nécessaire. Choisissez des sabots adaptés à la section de vos poteaux : les petites pergolas utilisent généralement des poteaux de 10 x 10 cm, tandis que les structures à grandes portées et grosses poutres exigent des sections plus importantes, comme 15 x 15 cm. Alignez les sabots sur les lignes matérialisant les faces extérieures et latérales des poteaux, puis marquez au crayon l'emplacement des trous d'ancrage sur la dalle.
5. Ancrer les sabots dans la dalle
Montez un foret à béton sur la perceuse, activez le mode percussion et percez un trou à chaque marque d'ancrage. Présentez les sabots face aux trous, insérez une cheville à expansion dans chaque percement, puis ajoutez une rondelle et un écrou sur chaque tige. Enfoncez les chevilles au marteau pour les mettre en place, puis serrez les écrous à la clé pour fixer solidement les sabots à la dalle.
6. Fixer les poteaux sur leurs sabots
Remplacez le foret par un foret à bois et passez la perceuse en mode vissage. Reportez la position des trous de vis ou de boulons des sabots sur la base des poteaux, puis pré-percez ces trous. Levez les poteaux et mettez-les en place dans les sabots. Fixez-les ensuite soit avec des tire-fonds à l'aide de la perceuse, soit avec des boulons serrés à la clé.
7. Choisir les équerres de couronnement et la poutre
Sélectionnez des équerres de couronnement adaptées à la fois à vos poteaux et à votre poutre : leur partie supérieure reçoit la poutre, tandis que leur partie inférieure vient coiffer le poteau. La section de la poutre dépend de la charge qu'elle devra supporter — nombre et dimension des solives — ainsi que de sa portée. Par exemple, des poutres de 10 x 10 cm conviennent souvent aux petits projets à faible portée. Consultez un tableau de portées, un architecte ou un entrepreneur pour déterminer la portée admissible et la section appropriée.
8. Installer les équerres de couronnement et la poutre
Reportez au crayon la position des trous de fixation des équerres sur le dessus des poteaux, pré-percez puis fixez les équerres avec des vis ou des boulons. Transposez ensuite les trous supérieurs des équerres sur la poutre et pré-percez-les également. Posez la poutre dans les selles des équerres et fixez-la solidement avec des vis ou des boulons.
9. Reporter la hauteur de la poutre sur le mur
Tendez un niveau à corde entre les extrémités de la poutre et le mur. Une fois le niveau réglé, marquez la hauteur exacte de la poutre sur la façade. Tendez puis claquez un cordeau entre ces deux repères. Si les solives de votre pergola reposent sur le dessus de la poutre, cette ligne correspond au bord inférieur de la sablière ; si elles se fixent sur la face interne de la poutre, elle représente son bord supérieur.
10. Localiser les montants du mur
Faites glisser un détecteur de montants le long de la face intérieure du mur et marquez au crayon l'emplacement d'au moins deux montants adjacents. Mesurez la distance qui les sépare pour déterminer l'entraxe des montants. Attention : les détecteurs fonctionnent rarement à travers un enduit ; effectuez donc la détection depuis l'intérieur du bâtiment. Revenez ensuite au mur extérieur, accrochez le mètre à l'angle du mur, alignez-le sur la hauteur du cordeau de la sablière et déroulez le ruban le long de la façade.
11. Tenir compte de l'épaisseur des revêtements
L'épaisseur du bardage et du panneau de contreventement augmente la distance entre l'angle du mur et le premier montant. Comme vous mesurez depuis l'angle extérieur, vous devez ajouter ces épaisseurs à votre entraxe. Comptez environ 1,3 cm pour un contreventement standard, environ 2,5 cm pour un enduit classique, et de 1,3 à 2 cm, voire davantage, pour un bardage bois. Additionnez ces valeurs à votre mesure d'entraxe, puis utilisez le résultat pour marquer la position des montants le long du cordeau de la sablière.
12. Couper et fixer la sablière
Choisissez le bois de la sablière : sa longueur doit égaler celle de la poutre, sa largeur dépasse généralement celle des solives qu'elle supporte et son épaisseur avoisine 4 cm. Découpez la sablière à la bonne longueur à la scie circulaire, alignez-la sur son cordeau, puis fixez-la aux montants du mur à l'aide de tire-fonds.
13. Choisir les solives
Sélectionnez le bois des solives ainsi que les étriers correspondants. La section des solives varie selon la portée et les charges supportées. Par exemple, des portées courtes sans couverture de toiture nécessitent souvent de simples solives de 5 x 10 cm. Consultez un tableau de portées, un architecte ou un entrepreneur pour déterminer la portée admissible et la section adaptée.
14. Poser les solives
Fixez les étriers à la sablière à l'aide de clous spécifiques et d'un marteau. L'entraxe habituel des solives est de 40 ou 60 cm entre axes. Reportez ce même espacement sur la poutre. Découpez les solives dans le bois de charpente, placez-les dans les étriers et alignez leur extrémité libre sur les repères de la poutre. Fixez enfin chaque solive aux étriers avec des clous dédiés et à la poutre avec des clous de charpente.
Conseil final
Une fois la structure assemblée, vérifiez une dernière fois tous les serrages ainsi que l'équerrage général avant de profiter de votre nouvelle pergola. Pour les projets de grande envergure ou en cas de doute sur la capacité du mur à supporter la charge, n'hésitez pas à faire valider votre installation par un professionnel.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/special-outdoor-projects/1007096157.html