Agrandir une terrasse existante est relativement simple si le service d'urbanisme de votre commune vous autorise à raccorder directement la nouvelle ossature à l'ancienne structure. Cependant, si votre terrasse n'a pas été conçue pour supporter les charges supplémentaires, des travaux de rénovation plus importants peuvent s'avérer nécessaires.
La méthode la plus simple consiste à faire reposer une extrémité de chaque nouvelle solive sur la poutre existante, tandis que l'autre extrémité repose sur un nouvel ensemble poteau-poutre. Bien que les solives anciennes et neuves ne soient pas parfaitement alignées, cette différence devient invisible une fois les lames de terrasse posées.
Matériel nécessaire
- Pied-de-biche
- Marteau de charpentier
- Mètre ruban
- Peinture de marquage
- Piquets
- Maillet
- Cordeau
- Équerre de menuisier
- Niveau à corde
- Pelle
- Tubes à coffrer pour béton
- Gravier
- Dame de compactage
- Béton prêt à l'emploi
- Équerres de fixation pour poteaux
- Bois de construction pour poteaux et poutres, assorti à la terrasse existante
- Scie circulaire
- Selles pour poutres
- Bois de construction pour solives, assorti à la terrasse existante
- Clous de charpente pour extérieur
- Lames de terrasse
- Clous ou vis pour terrasse
Étapes de réalisation
Étape 1 : démonter la rive et le garde-corps
Retirez la bande de rive et les éléments de garde-corps du côté de la terrasse à agrandir, à l'aide d'un pied-de-biche et d'un marteau de charpentier. Mesurez à partir des extrémités de la poutre existante, puis utilisez la peinture de marquage pour délimiter au sol les angles de l'extension à la longueur souhaitée.
Étape 2 : implanter les emplacements des semelles
Plantez des piquets dans le sol à environ 45 cm du côté extérieur et de l'extrémité de l'emplacement prévu pour le centre de chaque semelle de poteau. Positionnez les semelles le long du périmètre de l'extension non adjacent à la terrasse existante : une à chaque angle, puis répartissez-les uniformément entre elles. Consultez un tableau de portée de poutres, disponible chez un marchand de bois ou auprès de votre service d'urbanisme, pour déterminer l'espacement requis. Celui-ci varie généralement de 1,20 m à 2,40 m ou plus, selon la nature du sol et les caractéristiques du projet, comme la dimension des poutres et leur capacité de charge.
Étape 3 : tendre les cordaux et vérifier l'équerrage
Tendez un cordeau entre les piquets opposés sur les côtés, puis entre les piquets d'extrémité et le bord supérieur de la poutre, afin de former un tracé à trois côtés. Les cordes doivent se croiser au-dessus du centre de l'emplacement prévu pour chaque semelle. Vérifiez l'équerrage aux intersections à l'aide d'une équerre de menuisier. Vous pouvez également appliquer le théorème de Pythagore, aussi appelé méthode 3-4-5, pour contrôler les angles droits.
Étape 4 : contrôler les niveaux et creuser les trous de semelles
Fixez un niveau à corde sur chaque cordeau, vérifiez l'horizontalité et ajustez si nécessaire. Creusez ensuite un trou de semelle sous chaque intersection des cordes avec une pelle : enfoncez-la dans le sol, inclinez-la et soulevez la terre sans déplacer les cordes. Dimensionnez le trou conformément aux réglementations locales et aux exigences de votre tube à coffrer. En règle générale, les trous mesurent le double du diamètre du tube, avec une profondeur égale à la hauteur du tube moins la partie devant dépasser du sol. Selon les règles locales, les semelles doivent affleurer le sol ou en dépasser de plusieurs centimètres.
Étape 5 : couler les semelles en béton
Placez les tubes à coffrer dans les trous, alignez-les sur les intersections des cordes et vérifiez l'horizontalité de leur partie supérieure. Remplissez le fond de quelques centimètres de gravier, comme l'exigent le fabricant et la réglementation locale. Comblez l'espace entre les parois du trou et le tube avec du gravier, puis compactez-le manuellement ou à l'aide d'une dame. Coulez le béton prêt à l'emploi dans les tubes et fixez les équerres de poteaux au sommet de chacun. Alignez et mettez les équerres de niveau selon votre plan ; si une poutre doit y reposer, assurez-vous qu'elle sera au même niveau que la poutre de la terrasse existante.
Étape 6 : préparer les poteaux et les poutres
Laissez durcir les semelles pendant le temps de cure recommandé. Mesurez, marquez et découpez le bois des poteaux et des poutres à la dimension voulue à l'aide d'une scie circulaire. La plupart des projets utilisent des poteaux de 10 × 10 cm et des poutres de 10 × 15 cm. Toutefois, les dimensions exactes dépendent des charges supportées et de la hauteur de la terrasse : reportez-vous à un tableau de portée de poutres pour connaître les exigences précises. Pour les terrasses basses dont les semelles montent jusqu'au niveau de la poutre existante, aucun poteau n'est nécessaire.
Étape 7 : installer les poteaux et les poutres
Positionnez les poteaux ou la poutre dans les équerres des semelles et fixez le bois avec des clous de charpente ou les fixations recommandées par le fabricant. Si votre installation nécessite à la fois des poteaux et une poutre, installez des selles au sommet des poteaux : placez-les, alignez leurs « pattes » inférieures sur les flancs des poteaux et fixez-les par leurs trous de boulon à l'aide de clous de charpente, de tire-fond ou des fixations préconisées. Déposez ensuite les poutres dans les selles. Vérifiez l'aplomb des poteaux et l'horizontalité des poutres avant de serrer définitivement les fixations.
Étape 8 : poser les solives
Mesurez, marquez et coupez le bois des solives afin qu'elles s'étendent de la poutre de la terrasse existante à la poutre nouvellement installée. Leur section dépend de la portée à franchir et des charges à supporter : poids des matériaux, neige, personnes ou même spa. Des tableaux de portée de solives, disponibles auprès des services d'urbanisme et des marchands de bois, indiquent les portées admissibles, l'espacement et les sections appropriés. Marquez l'emplacement des solives sur la nouvelle poutre en respectant l'espacement de la terrasse existante. Les nouvelles solives venant buter contre le flanc des solives en place, décalez vos repères d'un côté de chaque solive existante. Posez une extrémité des solives sur la poutre existante et alignez l'autre sur les repères de la nouvelle poutre.
Étape 9 : fixer les solives et poser les entretoises
Clouez les nouvelles solives en biais et de face sur la poutre existante ainsi que sur le flanc des solives en place. Clouez-les également en biais sur le chant supérieur de la nouvelle poutre, avec deux clous par solive. Fixez des entretoises, réalisées dans le même bois que les solives, sur les faces externes des solives latérales afin de créer une surface affleurant avec la face externe des solives existantes et offrant un support de fixation pour les lames et la bande de rive latérale. Les solives anciennes et neuves étant disposées côte à côte, des entretoises ou des tasseaux comblent l'espace entre elles sur les côtés de l'extension, ce qui permet aussi de poser une finition si vous le souhaitez.
Étape 10 : poser les lames de terrasse
Mesurez la terrasse d'un bout à l'autre, perpendiculairement à la longueur des solives : cette dimension correspond à la longueur des lames. Ajoutez le débord souhaité ; si vous posez une finition, celui-ci doit être égal à son épaisseur de chaque côté de la terrasse. Découpez les lames à la bonne longueur à la scie circulaire, posez-les perpendiculairement sur les solives et fixez-les avec des clous ou des vis pour terrasse. Enfoncez au moins deux fixations par lame à chaque solive. Poursuivez ainsi jusqu'à recouvrir entièrement la surface de votre nouvelle terrasse.
Source : https://jardin.98905.com/landscaping-outdoor-building/decks-patios/1007017815.html