Comment construire un mur de soutènement en bois
Les murs de soutènement sont conçus pour retenir la terre, que ce soit sur un flanc de colline, une pente de jardin ou une plate-bande surélevée. Ils peuvent être réalisés avec de nombreux matériaux, mais le bois reste un choix privilégié grâce à sa facilité de mise en œuvre et son aspect naturel et esthétique.
Un mur de soutènement en bois peut être construit avec des rondins naturels, des poutres paysagères spéciales ou d'anciennes traverses de chemin de fer. Le choix dépend du budget, de la disponibilité des matériaux et des préférences du propriétaire. Les techniques de construction restent similaires quel que soit le type de bois utilisé. À noter : les traverses de chemin de fer sont imprégnées de créosote, tandis que les autres bois destinés aux murs de soutènement doivent être traités avec un conservateur adapté au contact du sol.
Matériel nécessaire
- Mètre ruban
- Piquets de bois
- Cordeau de maçon
- Pelle ou mini-pelle
- Gravier
- Dameuse manuelle
- Traverses ou poutres en bois
- Niveau à bulle
- Perceuse équipée d'un foret long
- Barres d'armature ou grosses pointes métalliques
- Petite masse
- Scie sabre ou tronçonneuse
Étapes de construction
1. Concevoir le mur et préparer les fondations
Déterminez la hauteur et la longueur du mur. Un mur de soutènement en poutres peut mesurer seulement une trentaine de centimètres ou atteindre plusieurs mètres, selon l'inclinaison du terrain. Commencez par mesurer la zone avec un mètre ruban, puis délimitez-la à l'aide de piquets de bois et d'un cordeau de maçon ; placez cette ligne à au moins 30 cm derrière le bord arrière prévu du mur. Creusez ensuite une tranchée de fondation le long de cette ligne, d'au moins 30 cm de profondeur et 30 cm de largeur. Les murs plus hauts nécessiteront une fondation plus importante ; les murs ne comportant que quelques rangées de poutres peuvent se contenter de moins.
2. Poser le lit de gravier et la première rangée
Remplissez la tranchée de fondation avec du gravier jusqu'à environ 15 cm sous le niveau du sol, puis compactez-le soigneusement. Pour les murs plus hauts, déposez d'abord une couche de géotextile avant d'ajouter le gravier. Installez la première rangée de poutres en vous servant d'un niveau pour vérifier leur horizontalité et du cordeau pour garantir l'alignement droit. Ajustez l'épaisseur du gravier pour mettre la partie supérieure des poutres de niveau. Pour un mur élevé, percez des trous aux deux extrémités de chaque poutre inférieure et enfoncez des sections de barre d'armature dans le sol à l'aide d'une petite masse. Sur les petites poutres paysagères, utilisez plutôt de longues pointes métalliques à la place du ferraillage.
3. Empiler les rangées et fixer l'ensemble
Ajoutez les rangées de poutres successives en décalant les joints. Coupez les poutres à la scie sabre ou à la tronçonneuse pour les ajuster si nécessaire. Percez chaque poutre de part en part pour les murs hauts et enfoncez des tiges de ferraillage pour les solidaris ; utilisez des pointes pour les poutres plus petites. Pour les murs de plus de 1,20 m de hauteur, installez un « tirant » (deadman) tous les 1,20 à 2,40 m : il s'agit d'une section de poutre prolongée perpendiculairement dans la pente, dont la longueur varie selon la hauteur du mur.
4. Remblayer le mur terminé
Remblayez le mur une fois achevé. Pour les murs bas ou les murs de jardin, utilisez la terre extraite lors du creusement de la fondation ou de la terre végétale apportée. Pour les murs plus hauts, commencez par une couche de 10 à 15 cm de gravier compacté au bas de l'ouvrage, puis terminez avec de la terre jusqu'à proximité du sommet du mur. Laissez un léger espace entre le haut du mur et la surface du sol afin de faciliter le drainage.
Source : https://jardin.98905.com/garden-lawn/lawn-basics/1007044008.html