La construction d'un mur en parpaings de béton est un chantier relativement accessible dès lors que l'on maîtrise les principes fondamentaux de la maçonnerie. Qu'il s'agisse d'un mur de soutènement ou d'un mur extérieur pour votre maison, une préparation minutieuse et un peu de patience suffisent généralement à obtenir un résultat soigné et durable.
Attention toutefois : un ouvrage en parpaings constitue souvent une solution permanente. Avant de vous lancer, prenez le temps de comparer les différentes alternatives afin de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Le matériel nécessaire
- Planches de coffrage de 5 × 15 cm
- Piquets en bois
- Marteau
- Clous à double tête
- Béton
- Mètre ruban
- Cordeau à tracer
- Crayon gras
- Sable
- Ciment à maçonner
- Eau
- Seau d'environ 20 litres
- Houe ou binette
- Truelle en acier
- Parpaings en béton
Instructions pas à pas
Étape 1 : Préparer une fondation stable
Assurez-vous d'abord que votre mur reposera sur une base solide. Construisez un cadre avec les planches de 5 × 15 cm, en le faisant dépasser d'environ 5 cm de chaque côté par rapport aux dimensions du mur prévu. Cette « lèvre » périphérique garantit une assise large et stable à l'ouvrage.
Pour fixer le coffrage, enfoncez des piquets en bois tous les 1,20 m environ tout autour du périmètre, puis clouez-les aux planches à l'aide de clous à double tête. Enfoncez simplement le clou dans le piquet en le maintenant plaqué contre la planche : arrêtez de marteler lorsque le clou atteint la seconde tête. Vous pourrez ainsi retirer facilement les clous au moment du décoffrage.
Étape 2 : Couler la dalle de béton
Remplissez ensuite le coffrage de béton. La quantité nécessaire dépend bien sûr de l'ampleur de votre projet : à titre indicatif, un mètre cube de béton couvre environ 7,5 m² sur une épaisseur de 10 cm.
Tirez une seconde planche de 5 × 15 cm en glissant sur les bords supérieurs du coffrage afin de raser les zones trop hautes et de combler les creux. Laissez ensuite le béton durcir pendant au moins 12 heures avant de poursuivre les travaux.
Étape 3 : Tracer l'implantation du mur
Marquez précisément l'emplacement des angles du mur à chaque extrémité. Tendez un cordeau à tracer d'un bout à l'autre pour obtenir une ligne parfaitement droite entre les deux points. Repassez ensuite ce tracé au crayon gras afin qu'il ne s'efface pas et ne disparaisse pas pendant le chantier.
Étape 4 : Préparer le mortier
Dans un seau d'environ 20 litres, mélangez une part de ciment à maçonner avec trois parts de sable. Les quantités totales dépendront de la taille du projet, mais respectez impérativement ce ratio de 1 pour 3. Vous pouvez doser à la pelle ou au seau, l'essentiel étant de conserver les mêmes proportions.
Mélangez le tout à la houe, puis creusez un puits au centre du mélange. Ajoutez progressivement jusqu'à 8 litres d'eau en remuant constamment, jusqu'à obtenir une consistance proche de celle de la boue : le mortier doit permettre de former une boule souple à la main sans s'effriter ni couler.
Étape 5 : Étaler la première couche de mortier
À l'aide de la truelle en acier, étalez une couche de mortier d'environ 2,5 cm d'épaisseur à l'intérieur des repères tracés au crayon gras. Pour ce faire, posez la pointe de la truelle sur la dalle de béton et tirez-la vers vous avec un mouvement latéral : le mortier se déposera ainsi en ligne droite. Répartissez-le jusqu'à recouvrir entièrement les lignes tracées, sur une surface suffisante pour poser trois ou quatre parpaings.
Étape 6 : Poser les premiers parpaings
Mettez en place le premier bloc et tapotez légèrement son dessus avec la main pour bien l'enfoncer dans le mortier. Étalez ensuite une couche de mortier d'environ 1 cm sur l'extrémité du bloc, puis positionnez le second parpaing en le poussant doucement contre le premier afin de créer une liaison ferme entre les deux. Continuez ainsi de suite pour toute la rangée.
Étape 7 : Monter les rangs suivants et laisser sécher
Pour la rangée suivante, décalez les blocs de sorte que l'extrémité de chaque parpaing corresponde au milieu du bloc situé en dessous. Ce joint décalé, appelé appareillage croisé, élimine toute faiblesse structurelle dans le mur.
Utilisez toujours des couches de mortier d'environ 2,5 cm entre les rangs : elles se tasseront légèrement sous le poids des blocs pour n'avoir plus que 1 cm d'épaisseur apparente, comme les joints verticaux.
Laissez ensuite le mortier durcir pendant trois à sept jours avant d'exposer la maçonnerie à l'humidité. En règle générale, un mur en parpaings peut monter jusqu'à 1,80 m de haut sans support supplémentaire. Toutefois, consultez votre service local de contrôle de la construction avant d'ériger un mur de plus de 90 cm de haut, car certaines règles peuvent s'appliquer. À titre indicatif, une seule rangée de parpaings représente environ 30 cm de hauteur.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/walls/1007127604.html