Des températures glaciales en hiver ou des pièces étouffantes en été sont souvent le signe qu'une maison ancienne a besoin d'une mise à niveau de son isolation. Le principe de l'isolation est simple : retenir la chaleur là où elle se trouve. Résultat ? Moins de sollicitation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, et une température intérieure plus stable et agréable toute l'année.
L'efficacité d'un produit isolant se mesure par sa valeur R : plus elle est élevée, plus le pouvoir isolant est important. Avec l'isolation soufflée, c'est justement l'installateur qui contrôle cette valeur R, en ajustant la quantité de matériau projeté.
Les avantages de l'isolant soufflé
Contrairement aux rouleaux ou panneaux de laine de verre, l'isolant soufflé comble les petites cavités inaccessibles à la main. Cette couverture supérieure se traduit par un meilleur confort, un vrai atout dans les vieilles maisons sujettes aux courants d'air. Correctement mis en œuvre, ce matériau duveteux remplit tous les espaces vides par lesquels la chaleur pourrait s'échapper.
Autre point fort : comme il se présente en vrac, aucune découpe ni ajustement n'est nécessaire. Traité en usine avec des retardateurs de flamme et d'insectes, il limite la propagation du feu et empêche les nuisibles de s'installer dans la charpente en bois. Bonus écologique : l'isolant soufflé est fréquemment fabriqué à partir de matériaux recyclés, comme de vieux journaux ou même de vieux jeans en denim, ce qui renforce ses bénéfices environnementaux déjà appréciables en matière d'économies d'énergie.
L'isolant en vrac : pas idéal pour tous les murs
Les murs d'une maison ancienne comportent de nombreuses cavités, souvent peu ou pas isolées. Les courants d'air traversent les pièces, mais l'isolant en vrac n'est pas toujours la solution miracle — il peut même créer des problèmes plus graves.
Un mur en plâtre non isolé ne possède généralement pas de pare-vapeur capable d'empêcher l'humidité de migrer vers l'intérieur. Et la présence de cloisons sèches ne garantit pas l'existence d'un tel pare-vapeur. Or, un isolant en vrac exposé à l'humidité favorise le développement des moisissures, attire les insectes, devient lourd et finit par s'affaisser au bas des murs au lieu de remplir les cavités.
Installer un pare-vapeur exigerait de retirer le plâtre ou les plaques pour accéder aux montants, ce qui représente des travaux lourds. Un compromis efficace consiste plutôt à poser des joints d'étanchéité sur les fenêtres et à colmater soigneusement chaque interstice autour des menuiseries, des portes et derrière les plinthes avec de la mousse expansive afin de bloquer les infiltrations d'air.
Les combles : la meilleure cible pour l'isolation soufflée
De tous les espaces d'une maison ancienne, les combles offrent le meilleur retour sur investissement en matière de confort et de réduction des factures d'énergie. L'isolation soufflée y est particulièrement adaptée : l'ancien isolant peut rester en place, simplement recouvert de nouveau matériau en vrac.
Si l'ancienne isolation est sale ou tassée — deux facteurs qui réduisent son efficacité —, mieux vaut la retirer pour mettre les solives à nu avant de souffler le nouvel isolant. Comme pour les murs, le pare-vapeur doit être placé au plus près de l'espace habitable, afin d'empêcher l'humidité intérieure de migrer vers l'isolant. Concrètement, lors du remplissage des cavités du plancher de combles, la feuille pare-vapeur se pose d'abord dans les cavités, puis l'isolant par-dessus. En revanche, aucun pare-vapeur supplémentaire n'est nécessaire si l'ancienne isolation reste en place.
Comment se déroule l'installation ?
Dans la plupart des cas, l'isolant en vrac requiert une installation professionnelle, que ce soit dans les murs ou les planchers de combles. Une longue tuyauterie projette des touffes de fibres dans l'espace à traiter, tandis que l'installateur dirige le flexible pour garantir une application uniforme. La souffleuse aère le matériau et le laisse se déposer librement dans les cavités, ce qui assure une protection maximale contre le transfert de chaleur.
Les particuliers peuvent manipuler ces matériaux sans danger, mais un épandage manuel reste la méthode la moins performante : l'isolant ne peut alors pas exprimer tout son potentiel. Lorsque l'injection dans les murs est possible, l'installateur perce des trous dans le bardage, près du haut du mur, et souffle l'isolant vers le bas dans les cavités. Il faut compter un trou par cavité située entre les montants, chaque orifice étant rebouché une fois les travaux terminés.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/energy-efficient-homes/1007028509.html