Creuser à la pioche et à la pelle demande un effort considérable. Heureusement, il existe une alternative bien plus efficace : la mini-pelle. Le terme « excavatrice » peut désigner aussi bien la personne qui creuse que la machine utilisée pour ce travail. Si vous possédez de solides compétences techniques, fabriquer votre propre pelle mécanique motorisée est tout à fait envisageable. Pour beaucoup de gens, cependant, payer quelqu'un pour effectuer le terrassement reste la solution la plus simple.
Matériel nécessaire
- Moteur à essence de 10 chevaux
- Acier carré de 7,5 cm (3 pouces)
- Tôle d'acier de 6 mm (1/4 de pouce)
- Vérins hydrauliques
- Poste à souder AC/DC 250 ampères
- Roues
- Pneus
- Roulements
- Essieux
- Contrepoids en plomb
- Écrous
- Boulons
- Feux de remorque
- Câblage électrique
- Perceuse
- Forets à métaux
Instructions étape par étape
Déterminez les dimensions de votre mini-pelle. Une base longue d'au moins 1,80 mètre (6 pieds) est recommandée pour garantir une bonne stabilité.
Réglez votre poste à souder sur le mode découpe, puis coupez l'acier carré de 3 pouces destiné à la poutre transversale principale, sur une longueur de 1,80 à 2,40 mètres (6 à 8 pieds).
Coupez deux poteaux en acier carré de 3 pouces, longs d'environ 90 cm (3 pieds), qui serviront de stabilisateurs.
Soudez les stabilisateurs à la poutre transversale : ils joueront le rôle de « pieds ».
Coupez un morceau d'acier carré de 3 pouces, long de 30 cm (1 pied), et soudez-le perpendiculairement au stabilisateur arrière ainsi qu'au flanc de la poutre transversale principale. La structure de base est désormais construite.
Découpez dans la tôle d'acier une pièce en forme d'attelage, percée d'un trou de 2,5 cm (1 pouce) à l'arrière, qui servira de point de remorquage, puis soudez-la à la barre verticale de 3 pouces fixée à l'étape 5. Une boule d'attelage viendra se loger dans cet orifice.
Fabriquez le godet. Découpez la tôle de 6 mm en deux formes trapézoïdales identiques ; orientez les trapèzes de manière à obtenir un angle plus obtus, d'environ 130 degrés, qui constituera le côté creuseur du godet : ce sont les flancs. Découpez et soudez ensuite des plaques supplémentaires pour relier les pièces trapézoïdales et former le fond, l'avant et l'arrière du godet. Celui-ci peut être réalisé aussi large et profond que nécessaire ; veillez simplement à ne pas alourdir excessivement la base. Découpez et soudez enfin une bande d'acier de 7,5 cm de large le long du bord tranchant du godet afin d'accroître sa capacité de pénétration. Des encoches peuvent être taillées dans cette bande pour créer des « dents ».
Coupez deux pièces d'acier de 5 cm (2 pouces), percez-les d'un trou de 12 mm (1/2 pouce) et fixez-les au bord supérieur arrière du godet : elles serviront de point de pivot pour le bras hydraulique.
Coupez deux autres morceaux d'acier carré de 3 pouces qui constitueront les deux sections du bras reliant la machine au godet. Ils doivent être de longueur égale, soit 90 cm à 1,20 mètre (3 à 4 pieds). Percez un trou de 12 mm aux deux extrémités de chaque montant.
Coupez un poteau en acier de 3 pouces, long de 90 cm, et montez-le verticalement sur le châssis principal, à l'opposé de l'attelage. Il servira de support principal au bras du godet. Percez un trou à 12 mm du sommet de ce poteau et boulonnez les bras en position pivotante.
Construisez une articulation permettant au godet de bouger. Cette charnière se compose de deux pièces d'acier plat de 15 cm (6 pouces), larges d'environ 2,5 cm, sur lesquelles les vérins hydrauliques pousseront pour actionner le godet. L'une se fixe à 13 cm (5 pouces) au-dessus du godet, sur le bras, tandis que l'autre extrémité rejoint la seconde branche de la charnière, elle-même fixée au support du godet.
Soudez les vérins hydrauliques aux bras du godet (la flèche). Soudez le premier sur le bras le plus proche de la machine, de sorte que la poussée soit dirigée vers l'articulation adjacente. Montez le second vérin sur la partie de la flèche la plus éloignée du châssis principal, afin qu'il pousse vers le bas, en direction du godet. Les vérins doivent être dimensionnés pour supporter environ 900 kg (2 000 livres).
Coupez deux pièces d'acier plat et boulonnez-les, via des trous percés à 12 mm, sur le montant vertical déjà soudé au châssis principal face à l'attelage, puis fixez le premier bras du godet à l'ensemble.
Découpez dans l'acier plat une plaque de base, dont la largeur ne doit pas dépasser celle de la machine : c'est là que prendront appui les pieds de l'opérateur. Soudez-la en place.
Fixez le moteur à l'arrière et raccordez les flexibles hydrauliques aux vérins conformément aux instructions du fabricant. Les commandes hydrauliques peuvent être actionnées par des leviers installés devant la zone d'assise : ils envoient le fluide sous pression vers les vérins, faisant ainsi mouvoir les bras.
Soudez un siège fixe à son emplacement définitif.
Coupez quatre poteaux d'acier carré de 3 pouces, longs de 90 cm, et percez un trou de 12 mm à chaque extrémité. Percez ensuite les stabilisateurs horizontaux réalisés à l'étape 3 à chaque coin, puis boulonnez ces poteaux. Découpez enfin quatre à huit pièces d'acier plat de 15 cm pour l'extrémité de ces poteaux. Ces pièces doivent être taillées à 45 degrés sur leurs pointes, sur un centimètre de profondeur, afin de former des pointes à enfoncer dans le sol à la masse. Elles assurent une stabilisation supplémentaire.
Soudez les essieux sous le châssis et montez les pneus sur les essieux.
Installez les feux de remorque, ou achetez des feux amovibles temporaires. Raccordez le câblage nécessaire à la prise de remorquage du véhicule tracteur.
Conseils de sécurité
La fabrication d'une telle machine exige une bonne maîtrise de la soudure et des systèmes hydrauliques. Portez toujours un équipement de protection individuelle (masque de soudeur, gants, lunettes de sécurité) et testez la machine à vide avant toute utilisation. En cas de doute, confiez vos travaux de terrassement à un professionnel dûment équipé.
Source : https://jardin.98905.com/garden-lawn/lawn-tools/1007048183.html