Remplacer une fenêtre par une porte-fenêtre coulissante est un excellent moyen d'apporter plus de lumière naturelle dans votre maison et de faciliter l'accès à votre terrasse ou à votre jardin. Ce chantier demande de la méthode et de la précision, mais il reste tout à fait réalisable pour un bricoleur soigneux et bien équipé. Voici le guide complet, de la préparation des outils jusqu'à la pose finale.
Le matériel dont vous aurez besoin
- Un niveau
- Une scie sabre (scie alternative) : un investissement qui vaut vraiment le coup
- Un marteau
- Une visseuse électrique
- Des gants de travail
- Des lunettes de protection
- Un pistolet à mastic silicone
- Un cordeau à tracer
- Une scie circulaire
- Des forets variés
- Un pied-de-biche (type Wonder Bar)
- Une rallonge électrique robuste
- Un mètre ruban de 4 mètres (12 pieds)
- Du bois de construction selon vos besoins
- Au moins deux montants en 2x4 (environ 38 x 89 mm)
- Une pièce de 2x10 (environ 38 x 235 mm) de 14 pieds (4,20 m)
- Une plaque de contreplaqué de 122 x 244 cm, épaisseur 12 mm (1/2 pouce)
- Une plaque de plâtre aux mêmes dimensions
- Des moulures et habillages selon vos besoins
- Environ 500 g de clous 16d (environ 90 mm)
- La quincaillerie recommandée par le fabricant de la porte
Instructions étape par étape
Étape 1 : Familiarisez-vous avec vos outils
Avant de commencer, assurez-vous de savoir utiliser correctement un niveau et de lire votre mètre ruban. Manipulez vos outils et entraînez-vous un peu. Gardez aussi à l'esprit que tous les bois ne sont pas identiques : les pièces 2x4 mesurent en réalité 38 x 89 mm, et les 2x10 varient entre 38 x 235 et 38 x 240 mm. Mesurez donc toujours avant de couper. Quant au contreplaqué annoncé « 1/2 pouce », il doit réellement faire 12 mm d'épaisseur : emportez votre mètre à la scierie.
Étape 2 : Tracez l'ouverture brute
Mesurez et marquez au mur intérieur l'ouverture brute de la nouvelle porte (les dimensions exactes sont fournies avec celle-ci). Idéalement, utilisez un côté existant de la fenêtre pour limiter les découpes, mais ce n'est pas indispensable si vous souhaitez positionner votre porte autrement. Tracez ces repères le plus horizontalement et verticalement possible.
Étape 3 : Découpez le mur intérieur
Coupez le revêtement intérieur le long des repères de l'ouverture brute. Selon le matériau (plaque de plâtre, bois, enduit), ne découpez jamais plus profond que son épaisseur. Retirez ces éléments et évacuez-les par la fenêtre, en nettoyant au fur et à mesure : c'est plus sûr et plus confortable. Mettez l'isolant de côté dans des sacs, il pourra être réutilisé.
Étape 4 : Repérez câbles et tuyaux
Vous pouvez désormais voir l'intérieur du mur. Cherchez des fils électriques ou des tuyaux : s'il n'y en a pas, continuez ; sinon, faites appel à un plombier ou un électricien agréé et n'arrachez rien de plus en attendant, car vous travaillez désormais selon leur planning. Votre maison est-elle en briques ou en bardage ? En briques, percez depuis l'intérieur un trou aux quatre coins de l'ouverture brute avec un long foret à maçonnerie fin (1/4 x 12 pouces convient, plus long c'est mieux). Pour un bardage, procédez de même avec un foret à bois. Cette étape peut être faite pendant l'attente du professionnel, tant que rien ne passe à ces endroits. Il est préférable d'avoir une personne à l'extérieur pendant le perçage.
Étape 5 : Vérifiez les repères depuis l'extérieur
Passez à l'extérieur, localisez vos quatre trous et mesurez pour confirmer qu'ils correspondent aux dimensions de l'ouverture brute de votre nouvelle porte. Contrôlez aussi les diagonales (de coin à coin) : elles doivent être quasi identiques, à environ 13 mm près. S'il est tard dans la journée, mieux vaut s'arrêter là et reprendre demain.
Étape 6 : Déposez la fenêtre
Marquez l'ouverture à l'extérieur comme vous l'avez fait à l'intérieur, puis déposez la fenêtre. Commencez par retirer le mastic et les baguettes : plus vous observez, plus vous trouverez d'éléments démontables. La fenêtre n'est généralement retenue que par quelques clous de finition, à enfoncer avec un chasse-clous ou à couper à la scie sabre. Elle sort souvent d'un seul tenant et peut être revendue ou réutilisée. Si votre maison est en briques, louez une scie à maçonnerie et sciez l'ouverture comme à l'intérieur, en ne coupant que l'épaisseur de la brique. Frappez ensuite les briques au marteau pour les extraire, sans endommager celles situées hors traçage.
Étape 7 : Retirez le bardage et la sous-couche
Si votre maison est en bois ou en bardage, vous avez effectué l'étape précédente sans la scie à maçonnerie. Déposez tout le bardage et le panneau de sous-couche dans la zone concernée : le mur intérieur est maintenant entièrement exposé.
Étape 8 : Démontez plaques et montants
Retournez à l'intérieur et déposez le reste de la plaque de plâtre ou de l'enduit, du haut de l'ouverture jusqu'au plafond. Retirée avec soin, elle peut être réutilisée (plaque de plâtre ou bois uniquement). Servez-vous du pied-de-biche pour atteindre les clous — ou vis — derrière la plaque ; ne vous inquiétez pas si vous l'abîmez un peu. Vous allez maintenant démonter et remplacer les montants, mais certains peuvent être récupérés. Coupez leur partie basse à la scie sabre juste à travers les clous de fixation, ainsi que les clous des courtes traverses horizontales en 2x4 situées entre eux. Remuez et tordez ensuite les pièces pour les dégager.
Étape 9 : Retirez le linteau existant
Là où se trouvait la fenêtre se dressent deux montants, parfois doublés, surmontés d'une traverse large et épaisse (le linteau). En coupant haut et bas comme précédemment, vous devriez pouvoir l'extraire en quelques minutes. Sortez tout le bois dehors et voyez ce qui est réutilisable (montants entiers notamment). Si un montant existant tombe exactement au bord de l'ouverture brute, c'est parfait.
Étape 10 : Construisez le nouveau cadre
Votre ouverture brute doit maintenant être propre. Il vous faut deux pièces de 2x10, quatre montants et une pièce de contreplaqué de 12 mm. Constituez si possible ce cadre à l'intérieur comme un ensemble unique. Avant de l'assembler, mesurez votre nouvelle porte pour être certain qu'elle s'insérera dans le futur cadre. Deux montants seront à pleine hauteur ; les deux autres seront raccourcis de l'épaisseur des 2x10, soit exactement la hauteur de l'ouverture brute (voir schéma). Les 2x10 auront la longueur de l'ouverture brute augmentée de trois pouces (7,5 cm). Comblez ensuite soigneusement — sans tasser — l'espace entre le dernier montant existant et le bord de l'ouverture brute avec l'ancien isolant ou du neuf.
Étape 11 : Mettez le cadre en place
Pour introduire cet ensemble, il faudra peut-être élargir la découpe de plaque de plâtre sur les côtés. En revanche, n'agrandissez surtout pas l'ouverture côté extérieur : vous travaillez depuis l'intérieur, sinon l'assemblage, environ 15 cm plus grand que la découpe, sera difficile à mettre en place. Vérifiez qu'aucun clou ni obstacle ne gêne en haut ni en bas. Engagez une extrémité, puis faites progresser lentement l'ensemble en le tapant au marteau pour le faire avancer. Il tiendra debout tout seul. Fixez un côté en bas par clouage en biais, contrôlez son aplomb, puis clouez-le en haut. Répétez l'opération de l'autre côté. Clouez enfin en biais le linteau (la traverse large) à la pièce située au-dessus. Les montants doivent être presque entièrement dissimulés derrière le mur, seul le linteau restant apparent. Depuis l'extérieur, une maison à bardage devrait paraître inchangée.
Étape 12 : Préparez le seuil et posez la porte
Mesurez la hauteur de la nouvelle porte. Selon le type de seuil livré avec elle et votre revêtement de sol, vous couperez ou non la traverse basse en 2x4 de l'ouverture et ajouterez éventuellement une cale de rattrapage (voir schéma). Posez un solin ou du feutre de toiture au bas de l'ouverture, appliquez un cordon de mastic silicone, puis présentez la porte dans son ouverture. L'installation se fait de l'intérieur ou de l'extérieur selon que la porte comporte un habillage sur un seul côté ; l'habillage extérieur étant courant, la pose se fait le plus souvent de l'extérieur. Suivez les consignes de fixation du fabricant en intercalant des cales d'alignement (shims) aux endroits recommandés, disponibles en magasin de matériaux.
Étape 13 : Contrôlez le fonctionnement
Vérifiez l'ouverture et la fermeture de la porte. Si elle frotte ou coince, consultez les recommandations du fabricant : le problème provient généralement d'une ou deux vis trop serrées ou de cales manquantes. Si tout fonctionne bien, comblez les espaces entre le dormant et les montants avec de l'isolant, puis mastiquez le cadre au silicone jusqu'à ce qu'aucun jour ne soit visible.
Étape 14 : Posez les finitions
Installez les nouvelles moulures intérieures : standard ou de conception personnelle. Réalisez ensuite l'habillage extérieur avec du bois traité ou du matériau plastique, complété d'un chanlatte (brick mold) si nécessaire. Prévoyez un travail supplémentaire pour une façade en briques.
Conseils de sécurité
Portez systématiquement lunettes de protection et gants pendant les découpes. Avant toute intervention, coupez l'alimentation électrique de la zone concernée au tableau. Travaillez idéalement à deux, surtout lors de la manipulation du cadre et de la porte, qui sont lourds et encombrants. Enfin, respectez les réglementations locales : certains travaux modifiant la façade peuvent nécessiter une autorisation.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/windows/1007128462.html