Toute personne valide possédant des compétences de base en menuiserie peut construire une maison à ossature bois. Le respect des normes de construction relatives aux murs porteurs, aux solives de plancher et aux chevrons garantira que votre habitation résistera à l'usure normale et à la plupart des conditions climatiques. La sécurité incendie est toutefois un peu plus délicate, car le bois est inflammable. L'utilisation d'ignifugeants peut aider dans ce domaine, mais risque d'introduire des produits chimiques toxiques dans votre logement. Les panneaux muraux ignifugés et les enduits au plâtre constituent souvent une meilleure solution.
Matériel nécessaire
- Papier
- Crayon
- Permis de construire locaux
- Engin de terrassement
- Béton
- Scie circulaire
- Fil à plomb
- Corde
- Cordeau traceur
- Niveau
- Marteau
- Clous standard
- Pointes de 15 cm
- Clous à double tête
- Tournevis
- Vis à bois
- Planches de 5 × 10 cm (2 × 4 pouces)
- Planches de 5 × 15 cm (2 × 6 pouces)
- Contreplaqué extérieur de 19 mm (format 244 × 122 cm)
- Plaques de plâtre
- Toilettes à compost ou à faible débit
- Fenêtres préfabriquées
- Portes pré-montées
- Évents de grenier en aluminium
- Matériaux de couverture
Étape 1 : la planification
Contactez les autorités locales afin de déterminer quels permis de construire sont requis pour votre projet. Renseignez-vous auprès des compagnies de services publics pour connaître l'emplacement des câbles ou canalisations enterrés susceptibles de poser problème. Intégrez les règlements sanitaires locaux lors de vos démarches administratives et obtenez tous les permis nécessaires.
Dessinez ensuite un plan tenant compte des codes du bâtiment locaux et de l'emplacement des réseaux existants. Comparez les prix des matériaux de construction et déterminez s'il est plus économique et rapide d'utiliser des raccordements classiques ou des solutions alternatives.
Fabriquez enfin une maquette de votre maison. Elle n'a pas besoin d'être sophistiquée — des boîtes de céréales vides font parfaitement l'affaire — mais elle permettra de détecter les défauts de conception avant de commencer la construction avec des matériaux coûteux.
Étape 2 : nivellement et fondations
À l'aide d'un engin de terrassement ou d'une pelle, nivelez la zone où le bâtiment sera érigé. Si vous prévoyez de couler une dalle de béton, faites livrer une charge de gravier concassé à placer sous la fondation. Pour une fondation classique avec semelles, il suffira de dégager la zone et d'éliminer les irrégularités importantes.
Délimitez ensuite l'emprise du bâtiment à l'aide de ficelles et de planches de cordeau : une planche clouée en travers de deux piquets enfoncés aux angles de la future maison. Positionnez deux planches par angle, à environ un mètre de l'emplacement prévu des murs, parallèlement à ceux-ci.
Attachez un piquet à une extrémité de la ficelle et tendez celle-ci le long des bords de fondation prévus, en passant sur les planches de cordeau. Répétez l'opération pour les quatre murs.
Vérifiez l'équerrage : les ficelles doivent former des angles de 90 degrés à chaque coin, et les diagonales mesurées doivent être identiques. Ajustez les tracés jusqu'à obtenir des mesures exactes, puis fixez définitivement les repères sur les planches à l'aide de clous ou de vis.
Creusez la fondation. Qu'il s'agisse d'une dalle ou d'un plancher en bois, la fondation soutiendra vos murs porteurs et protégera le bâtiment des mouvements de terrain. Consultez les codes locaux pour connaître les spécifications requises : profondeur suffisante pour éviter le soulèvement par le gel, exigences parasismiques éventuelles, etc. Les besoins varient considérablement selon les régions.
Remplissez la tranchée de gros agrégats (pierres, débris de béton ou autre matériau inorganique). Placez des traverses de barres d'armature ou de fil épais pour renforcer la cohésion de l'ensemble, puis insérez les gaines nécessaires pour la plomberie, l'électricité ou la ventilation. Dans la mesure du possible, commandez un béton pré-mélangé : cela facilite grandement le travail et garantit un dosage constant des composants.
Laissez le béton prendre partiellement, puis enfoncez les têtes des boulons d'ancrage dans le béton encore frais, extrémités filetées vers le haut. Ces boulons serviront à fixer la lisse basse en bois qui reliera les murs à la fondation.
Laissez sécher complètement. Si vous coulez une dalle de plancher, versez une couche de gravier dans la fondation, nivelez-la, puis coulez la dalle par-dessus. Lorsque le ciment commence à durcir, lissez la surface à l'aide d'une taloche à béton. Pour un plancher en bois, passez directement à l'étape suivante.
Étape 3 : solives de plancher et murs
Fixez les sablières au sommet des murs de fondation en perçant des trous dans des planches de 5 × 15 cm, alignés sur les boulons encastrés dans le béton. Pour un plancher en bois, posez des solives de même section, chant vers le haut, sur les sablières. Clouez-les en biais (boutefeu) en laissant un rebord de 19 mm apparent aux extrémités, puis clouez une traverse de 5 × 10 cm en bout des solives. Recouvrez le tout de contreplaqué extérieur de 19 mm, solidement fixé.
Disposez les murs extérieurs un par un sur le plancher. Les montants — disponibles pré-découpés en version économique de 2,13 m — doivent être espacés de 60 cm, sauf rapprochement nécessaire autour des ouvertures de portes et fenêtres.
Doublez les montants aux extrémités des murs et de part et d'autre des ouvertures pour plus de solidité. Clouez une traverse longue en bas et en haut des montants pour assembler le mur, puis levez celui-ci et fixez-le à travers la plaque inférieure et le contreplaqué, jusque dans les solives.
Clouez enfin une planche de 5 × 10 cm à plat sur le dessus des murs assemblés : cela renforce leur sommet et offre une assise stable pour les chevrons.
Étape 4 : grenier et toiture
Posez des planches de 5 × 15 cm en travers du sommet des murs, chant vers le haut, pour créer les solives du plancher de grenier. Fixez-les par le dessus, puis recouvrez de contreplaqué de 19 mm. Aménagez une trappe d'accès entre deux solives en découpant le contreplaqué et en protégeant l'ouverture d'un cadre de planches.
Assemblez des planches de 5 × 15 cm pour fabriquer la panne faîtière : posez une première couche à plat sur le plancher du grenier, superposez une seconde série en quinconce afin que chaque jointure inférieure soit recouverte d'une longueur continue, puis clouez et vissez l'ensemble. Prévoyez un dépassement d'au moins 15 cm de chaque côté du bâtiment ; 30 cm étant idéal.
Construisez un mur de soutien temporaire au centre du grenier et mettez la faîtière en place, sur chant, à l'aide de clous à double tête. Découpez les chevrons dans des planches de 5 × 15 cm, avec une extrémité inclinée épousant la faîtière et l'autre munie d'un « bec d'oiseau », encoche venant s'emboîter sur le bord du plancher de grenier. Prévoyez un débord d'au moins 15 cm (30 cm de préférence) pour ombrager les murs et éviter les projections de pluie.
Fixez les chevrons en place, ajoutez les montants des pignons, puis démontez le mur temporaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le conserver comme cloison de renfort : appliquez alors des plaques de plâtre ignifugées des deux côtés avant de terminer le toit. Montez également au grenier les panneaux muraux ignifugés destinés à l'aménagement intérieur.
Révêtez le toit de contreplaqué extérieur, quel que soit le type de couverture prévu. Ajoutez une couche de panneau isolant ignifugé, puis recouvrez de feutre bitumineux.
Terminez avec le revêtement de votre choix : bardeaux ignifugés, tuiles en terre cuite, ardoise ou tôle. La terre cuite, l'ardoise et le métal offrent une excellente résistance au feu et demandent très peu d'entretien.
Étape 5 : finitions extérieures
Clouez le bardage extérieur sur l'ossature : planches massives, contreplaqué ou panneaux de particules. Attention toutefois : le contreplaqué et les panneaux de particules contiennent des colles et produits chimiques nécessitant un temps de dégazage avant occupation. Ajoutez un panneau isolant ignifugé à l'extérieur, puis appliquez le parement de votre choix.
Installez des aérations dans les pignons du grenier : cette étape est essentielle pour prévenir l'accumulation d'humidité sous la toiture. Posez ensuite les fenêtres et portes préfabriquées en suivant les instructions du fabricant.
Ajoutez enfin des cadres décoratifs autour des portes et fenêtres : au-delà de l'esthétique, ils protègent leurs bords des intempéries et limitent les courants d'air.
Étape 6 : aménagement intérieur
Montez une cloison non porteuse pour délimiter la salle de bain ainsi que toutes les autres pièces. Installez les équipements sanitaires — toilettes, lavabo, douche ou baignoire — conformément aux notices, en les raccordant aux conduites de plomberie préalablement posées.
Réalisez le câblage électrique avec un tableau de grande capacité et davantage de prises que nécessaire. Prévoyez notamment une prise 220 volts pour un sèche-linge. Si vous n'êtes pas électricien certifié, vous pouvez installer les boîtiers et tirer les câbles, mais un professionnel agréé devra inspecter l'installation et effectuer les connexions finales. En cas de doute, faites appel à un expert.
Fixez des plaques de plâtre ignifugées sur tous les murs intérieurs, même si vous comptez poser du lambris par-dessus. Elles agissent comme barrière coupe-feu et peuvent offrir à votre famille un temps précieux pour évacuer en cas d'incendie. Installez également un système de chauffage adapté.
Terminez par une peinture intérieure organique sans plomb, telle que la peinture à la caséine. Le latex, longtemps standard de l'industrie, serait selon des études récentes associé à une hausse des allergies chez les nourrissons. Ajoutez enfin plinthes, encadrements de portes et fenêtres et autres moulures intégrées selon vos goûts.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/home-building/1007123074.html