Les maisons à charpente en A possèdent une structure bien différente de celle des habitations à ossature classique. Au lieu d'un toit posé sur des éléments porteurs tels qu'une sablière haute et des montants muraux verticaux, elles sont constituées d'une série de chevrons qui descendent de la semelle basse, ancrée aux fondations, jusqu'au faîte du toit. Poser une porte extérieure n'y est pas particulièrement difficile : la démarche ressemble beaucoup à celle d'une maison traditionnelle. En revanche, si vous devez d'abord créer l'ouverture brute destinée à recevoir la porte, quelques spécificités liées à l'inclinaison des chevrons entrent en jeu.
Matériel nécessaire
- Bloc-porte (porte préencadrée)
- Mètre ruban
- Crayon
- Madriers 2x4 (environ 5 x 10 cm)
- Niveau à bulle
- Scie circulaire
- Marteau
- Clous
- Scie sabre
- Madriers 2x8 (environ 5 x 20 cm)
- Contreplaqué de 12 mm (1/2 po)
- Colle à bois
- Mastic d'étanchéité (calfeutrage)
- Cales de calage
- Isolant en fibre de verre
- Clous à encadrement 10d (76 mm)
- Vis
- Tournevis
Partie 1 : Réaliser le cadre de l'ouverture
Déterminez les dimensions de votre future porte et commandez un bloc-porte adapté auprès d'un fabricant.
À l'aide du mètre ruban, tracez au crayon sur la semelle basse des repères correspondant à la largeur de l'ouverture augmentée de 2,5 cm (1 po). Marquez ensuite deux points supplémentaires à 3,8 cm (1 1/2 po) puis à 7,6 cm (3 po) à l'extérieur de ces repères : ils indiqueront l'emplacement des montants rois et des montants jack. Prenez un madrier 2x4 destiné à servir de montant roi, appuyez-le contre l'inclinaison d'un chevron et reportez l'angle au crayon. Renouvelez l'opération avec un second madrier.
Sollicitez l'aide d'une seconde personne pour maintenir le premier montant roi sur son repère de semelle pendant que vous contrôlez sa verticalité au niveau à bulle. Mesurez la distance entre la semelle et le point où le montant rejoint le chevron, puis coupez le madrier à cette longueur en suivant l'angle tracé, à la scie circulaire. Répétez pour le deuxième montant roi.
Au marteau, fixez les montants rois en place avec deux clous de chaque côté, aux extrémités de la semelle ainsi qu'au niveau des chevrons. Vérifiez à nouveau la verticalité.
Mesurez depuis le sol et reportez sur les montants rois et tous les montants intermédiaires de l'ossature un repère situé à la hauteur de la porte majorée de 6,4 cm (2 1/2 po). Coupez les montants intermédiaires à cette hauteur à la scie sabre : leurs parties hautes deviennent des montants raccourcis qui soutiendront le linteau. Découpez ensuite la portion de semelle comprise entre les futurs montants jack et retirez-la.
Mesurez la distance entre les repères situés à 3,8 cm de l'ouverture et ceux marquant la hauteur de la porte, puis coupez deux madriers 2x4 à cette longueur : ce seront les montants jack. Clouez-les à l'intérieur des montants rois, en les fixant à plat (clouage de face, perpendiculaire au chant) en haut et en bas. Contrôlez la verticalité.
Vérifiez d'abord les exigences du code du bâtiment local, puis coupez deux pièces de bois à la longueur voulue pour constituer le linteau. Deux planches de 2x8 suffisent dans la plupart des cas pour des portes allant jusqu'à 1,50 m (5 pi) de large. Mesurez l'écart entre les montants rois, au-dessus des montants jack, et ajustez la coupe en conséquence. Intercalez entre les deux planches un morceau de contreplaqué de 12 mm découpé aux mêmes dimensions, fixé à la colle à bois. Assemblez le tout par clouage à chaque extrémité et vérifiez l'horizontalité.
Positionnez le linteau au-dessus des montants jack et clouez-le à la fois aux montants jack et aux montants rois. Fixez enfin les montants raccourcis au linteau, et le linteau aux montants.
Partie 2 : Poser le bloc-porte
Mesurez la distance entre les montants jack au ras du sol, à la base de l'ouverture. Procurez-vous un seuil réglable, dont la hauteur se modifie selon les besoins, et ajustez-le à cette dimension. Déposez deux cordons de mastic d'étanchéité sur le sous-plancher, entre les montants jack.
Amenez le bloc-porte sur place une fois que l'extérieur de la structure en A est achevé. Avec l'aide d'une seconde personne, centrez la porte au-dessus de l'ouverture. Positionnez des cales aux emplacements de la serrure et des gonds afin d'obtenir une verticalité parfaite, puis contrôlez au niveau. Enfoncez quelques clous à mi-course dans les trous des gonds pour stabiliser provisoirement la porte.
Ajustez les cales si nécessaire, puis comblez les espaces entre les dormants et les montants avec de l'isolant en fibre de verre placé sans compression excessive. Vérifiez la verticalité, puis ouvrez et fermez la porte pour contrôler son ajustement.
Enfoncez des clous à encadrement 10d dans les dormants, au droit de chaque cale. Retirez les équerres de transport éventuellement fournies avec la porte. Ouvrez et fermez la porte une nouvelle fois pour vérifier son bon fonctionnement.
Retirez les clous temporaires et vissez les gonds au dormant. Terminez en enfoncez des clous à encadrement 10d dans l'encadrement décoratif, sur les côtés et en partie haute du cadre.
Réglez le seuil si besoin afin de supprimer tout jour sous la porte : la plupart des seuils se règlent au moyen de vis réparties le long de leur profil.
Sciez les cales qui dépassent, en veillant à les laisser affleurer l'ossature.
Appliquez enfin un cordon de mastic d'étanchéité tout autour de l'encadrement pour protéger la menuiserie des infiltrations.
Conseil : prenez le temps de vérifier la verticalité et l'horizontalité à chaque étape. Dans une maison en A, où les chevrons inclinés remplacent les murs verticaux classiques, la précision du cadrage conditionne directement le bon fonctionnement de la porte.
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/building-materials-supplies/1007027643.html