Les vasques à poser, bien qu'elles évoquent une époque plus simple, affichent un design résolument contemporain. Avant l'avènement de la plomberie intérieure, de simples bassins de lavage étaient posés sur des meubles. Les vasques actuelles leur ressemblent, à la différence près qu'elles sont raccordées à un siphon ainsi qu'à l'eau chaude et froide. Les designs de vasques et de robinetteries vont du plus sobre au plus élaboré, mais la construction du meuble reste basique et s'avère généralement plus facile à réaliser qu'un meuble conçu pour un lavabo encastré.
Mesures et adaptations
La hauteur standard d'un meuble sous-vasque est de 76 à 81 cm, plateau inclus. Sa profondeur est de 56 cm, bandeau frontal de 2 cm d'épaisseur compris. Cependant, une vasque à poser ajoute de la hauteur supplémentaire au meuble : il faut donc en tenir compte dans vos calculs. Construisez le meuble selon vos dimensions à l'aide de contreplaqué, ou transformez un meuble existant. La seule modification nécessaire pour convertir un meuble classique à lavabo encastré concerne le plateau : une vasque à poser ne requiert généralement qu'un trou d'évacuation de 3 cm de diamètre, au lieu de la large ouverture exigée par un lavabo encastré. Le robinet nécessite quant à lui un seul trou pour les deux arrivées d'eau et, selon le modèle mural choisi, peut même ne nécessiter aucun perçage. Dessinez votre meuble sur papier en respectant les dimensions standards : la largeur dépend de l'espace disponible dans votre salle de bains, qui doit être d'au moins 60 cm pour accueillir confortablement le meuble.
Assembler la caisse
Découpez les montants latéraux à la scie circulaire sur table. Réalisez-en un pour chaque côté, avec une encoche de 8 x 8 cm en bas servant de plinthe en retrait, l'endroit où vos orteils se logent lorsque vous utilisez le lavabo. Découpez ensuite une étagère inférieure qui se place juste au-dessus de cette encoche. Fixez-la aux montants à l'aide de tasseaux vissés de 2 x 4 cm. N'envisagez pas d'ajouter une étagère centrale, sauf si vous êtes prêt à la découper pour laisser passer la plomberie et les tuyauteries : c'est pourquoi les petits meubles sous-vasque n'en comportent généralement pas. Il en va de même pour les tiroirs, faute de place à cause des canalisations, mais ils peuvent être adaptés. Si le meuble est suffisamment large, placez-les sur un côté. Pour un look traditionnel, prévoyez des façades de tiroirs factices. La plupart des caisses de meubles sous-vasque sont dépourvues de panneau arrière afin de laisser passer les raccordements muraux. Assemblez ensuite la structure en contreplaqué selon les dimensions nécessaires.
Cadre et finitions
Construisez ensuite le cadre avant. Découpez des traverses et des montants en bois dur de 2 cm d'épaisseur sur 8 cm de large : ce sont les pièces verticales et horizontales de la façade. Si le meuble dépasse 60 cm de large, prévoyez un montant central vertical et deux portes. Si vous avez opté pour des façades de tiroirs factices, ajoutez une traverse horizontale située 20 cm sous la traverse supérieure. Assemblez le cadre séparément de la caisse en collant les pièces entre elles, puis en fixant des pointes ondulées de 16 mm à cheval sur les joints — un pistolet à clous est idéal pour cela. Vous pouvez également visser en biais à travers les assemblages. Fixez le cadre avant à la caisse en contreplaqué avec de la colle et des serre-joints. Si vous préférez vous passer de cadre, utilisez des charnières invisibles qui permettent de fixer directement les portes à la caisse. Prenez les mesures des ouvertures, puis découpez les portes en contreplaqué et les façades factices prévues. Finitionnez le tout avec une teinture et un vernis, ou avec de la peinture. Posez les portes et les façades pour achever le meuble. Selon vos équipements de plomberie, percez les trous nécessaires puis installez le meuble. Si les raccords sortent du mur, aucun perçage n'est requis dans l'étagère inférieure.
Réaliser le plateau
Presque tous les matériaux conviennent : pierre, marbre, granit ou matériaux composites. Ils doivent toutefois être percés pour le siphon et, le cas échéant, pour la robinetterie. Si vous achetez un tel plateau, faites-le percer avant la pose. La solution la plus efficace et économique consiste à utiliser du contreplaqué recouvert de stratifié. Mesurez et découpez le contreplaqué aux dimensions de la caisse. Clouez-le, ainsi qu'une baguette de pin de 2 x 4 cm — l'un des bois les plus abordables, mais vous pouvez choisir l'essence de votre choix — sur le devant et les côtés. Si un côté affleure un mur, n'appliquez pas de bandeau sur celui-ci. Collez le stratifié à la colle de contact et fraisez les chants. Poncez légèrement les bords avec un abrasif de grain 180. Ajoutez une crédence de 13 cm en bois dur, carrelage, granit ou composite.
Poser la vasque
La vasque repose simplement sur le plateau. Centrez-la ou, si le meuble est assez large, décalez-la sur un côté, puis tracez le contour de l'évacuation. Faites de même pour le ou les robinets si ceux-ci se fixent sur le plateau. Utilisez une scie cloche pour percer les trous de la bonde et de la robinetterie. La plupart des robinets pour vasque ne nécessitent qu'un seul trou, les arrivées d'eau chaude et froide passant par une même ouverture. Installez la vasque avec des raccords de plomberie classiques fixés par en dessous, à l'intérieur du meuble. Le tuyau d'évacuation maintient la vasque solidaire du plateau grâce à des joints en caoutchouc, des rondelles et des écrous. Raccordez la plomberie au siphon de la vasque et les alimentations d'eau au robinet : il ne vous reste plus qu'à nettoyer et à vous laver les mains !
Source : https://jardin.98905.com/building-remodeling/bathrooms/1007032617.html